Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем замазать раны деревьев после обрезки?

Обработка срезов деревьев после обрезки

Гаврилов

Вообще, недавно слышал по телеку говорили, что вообще не надо ничем замазывать. Т. к. все эти замазки создают пленку, которая препятствует доступу кислорода воздуха и может начаться инфекция.

Хотя, чего только не рассказывают этому зомбоящику. Я обычно пользовался садовым варом. А теперь и сам не знаю, что делать, замазывать или нет?!

Дюшес

Я пользуюсь садовым варом. Покупаю, его в магазине для садоводов. Есть конечно множество рецептов для его приготовления, но мне возиться с этим лень. Ну, может, кому интересно, вот рецепты:

Рецепт 1. Растопить па­рафин (6 частей), добавить истолченную канифоль (3 части), довести смесь до ки­пения и добавить в нее рас­тительное или минеральное масло (2 части), кипятить 10 мин. После остывания размять вар и поместить его в банку с крышкой.

Рецепт 2. Разогреть от­дельно 1 кг нигрола, 1 кг ка­нифоли, 1 кг парафина. За­тем в горячий нигрол влить канифоль и парафин, тща­тельно размешать. Остыв­шую массу разложить по банкам.

Рецепт а. Расплавить 1 кг истолченной канифоли, смешать с 230 мл натураль­ной олифы, вылить эту мас­су в 5 кг расплавленного па­рафина. Полученный вар хранить в теплом месте.

Рецепт 4. Растопить 1 часть сала, добавить 2 части воска и после растворения добавить 4 части истолчен­ной канифоли. Смесь 30 ми­нут кипятить на медленном огне. Полученную массу вы­лить в холодную воду. Руки смазать жиром и размять вар. Хранить в промаслен­ной бумаге или в банке с крышкой.

Рецепт 5. Взять одну ве­совую часть канифоли (50 г), столько же — пчелиного воска, к ним добавить 200 г несоленого жира (или под­солнечного масла). Все соединить вместе и, поме­шивая, растопить на мед­ленном огне. Затем снять массу с огня и размешивать до однородности. Готовый вар переложить в банки с крышкой — так его можно хранить 10 лет и более.

Рецепт 6. Растопить на медленном огне воск (3 час­ти) и прополис (2 части), до­бавить истолченную кани­фоль (6 частей) и прокипя­тить. После остывания доба­вить скипидар (1 часть) и хорошо размешать. Перед применением размять вар руками.

Рецепт 7. Растопить све­жее несоленое свиное сало (1 часть), добавить истол­ченную канифоль (4 части) и воск (1 часть). Смесь рас­топить на огне и кипятить 20 мин. После остывания размять руками и завернуть в промасленную бумагу или пленку.

Специалисты советуют пе­ред застыванием самодель­ного садового вара добавить в него одну размельченную таблетку гетероауксина на 1 кг массы, что ускоряет про­цесс заживления ран дере­вьев после обрезки веток и замазывания срезов варом.

А про то, что вообще лучше не зазывать пока не слышал, из надежных источников!

Покупной садовый вар, далек от совершенства, и я перешла на пасту РанНет, она удобней наносится кисточкой на срезы и не застывает в холодную погоду.

Пасту РанНет не надо подогревать и размягчать как садовый вар, плюс она обладает хорошим дезинфицирующим и заживляющим действием. Поэтому ее можно использовать и после повреждений грызунами, обморожений, морозобоин, солнечных ожогов.

Пользуясь, этой пастой получаю хорошие результаты, поэтому когда говорят, что замазывать раны не надо, то имеют в виду, скорее всего, какие-то конкретные замазки.

Гаврилов писал(а):
Вообще, недавно слышал по телеку говорили, что вообще не надо ничем замазывать. Т. к. все эти замазки создают пленку, которая препятствует доступу кислорода воздуха и может начаться инфекция.

Хотя, чего только не рассказывают этому зомбоящику. Я обычно пользовался садовым варом. А теперь и сам не знаю, что делать, замазывать или нет?!

Замазывать нужно и тому 2 причины:
1. Открытая рана по весне долго сочится, что ослабляет растение, кроме того срез подсыхает с трещинами.
2. Споры грибов и бактериальные болезни могут проникнуть в рану.

Кроме специальных средств можно использовать жидкие гвозди, мох сфагнум, обмотав изолентой и т.п. Ветви до 1,5см можно не замазывать.

Katja

Сергей Дьяков

Надежда писал(а):
Весной собираюсь провести обрезку двух молодых яблонь. Подскажите чем надо обработать раны. И когда надо обрабатывать раны? Как обрезал так и сразу, пока срез свежий или через время?

Надежда, хорошо, что Вы собираетесь обрезать яблони весной, а не осенью. Хотя все советы из дачной литературы, советуют осенью. Осенью, абсолютно, не видно, что вызрело, а что нет. Весной же всё отчётливо видно, но сушняк обязательно вырезайте ОСЕНЬЮ, потому что сильные морозы, если они будут зимой, повредят и здоровую древесину через сухую.

Срезы замазывать нужно сразу же, пока не высох срез и камбий (коросторительный материал). Раньше тоже пользовался садовым варом, но кроме проблем он ничего не приносил, поэтому пусть им пользуются те, кто его придумал. Я, вот уже на протяжении 9 лет (с 2000 года), пользуюсь глиняной болтушкой или просто глиной. Если нет глины, то просто замазываю рану почвой и «перевязываю больного», чтобы почва не осыпалась после высыхания или не смыли дожди.

Хотя мне и обрезать-то приходится мало, почти нечего, но однако. Лучше того, что имеется в природе, человек ещё не придумал, да, и не придумает НИКОГДА. На фото отчётливо видно, как за один год срез диаметром 8-10 мм заживает без всяких проблем и не требует совсем никакого ухода.

Олег НК

Katja писал(а):
сколько садового вара уходит на одно дерево?

Вопрос как говориться на засыпку, всё ж зависит от того, насколько Вы делали обрезку.

Olenka

Гаврилов писал(а):
Вообще, недавно слышал по телеку говорили, что вообще не надо ничем замазывать.

Если учесть то, чем обычно «мажут», то действительно лучше ничем не мазать.
Дело в том, что я занимаюсь садоводством где-то с 1990-91 года, т.е. получила некоторый опыт в этом деле. И этот опыт показывает, что в саду вообще не стоит применять средства, в составе которых есть продукты нефтепереработки.
Да, садовый вар из нефтепродуктов дешев в производстве, чем и пользуются производители. Т.е. берут сырье подешевле, смешивают, и «впаривают» садоводам под видом средства для лечения ран на дереве. Однако похоже что эти производители сами никогда садоводством не занимались.
Я сама лично знаю одного фермера, который выкорчевал 15 га сада, только из-за того что после весенней обрезки обработал ранки на деревьях дешевым садовым варом одного производителя, которого называть не хочу. Все деревья сгорели! В буквальном смысле. Т.е. химический ожег погубил все живые клетки.

В связи с этим рекомендации уважаемого «Дюшес» тоже видятся мне вредными советами.
«Рецепт 1. Растопить па­рафин. » — продукт нефтепереработки.
«Рецепт 2. Разогреть от­дельно 1 кг нигрола. » — продукт нефтепереработки. Нигрол вообще страшно обжигает кору деревьев, особенно молодых.
«вылить эту мас­су в 5 кг расплавленного па­рафина» — из той же серии.
«Рецепт 4. . добавить 4 части истолчен­ной канифоли» — скажу честно — я еще не видела ни одного садового вара с канифолью, который бы стимулировал зарастание раны. Т.е. абсолютно бесполезный компонент.
«Рецепт 5. Взять одну ве­совую часть канифоли. » — то же самое.
«Рецепт 6. . После остывания доба­вить скипидар» — ребята, вы сначала себе скипидар попробуйте добавить, а потом подумайте как оно дереву будет.
«Рецепт 7. » — ну опять сало с канифолью. замазать раны можно, но толку будет ноль.

Что касается пасты РанНет . Тоже поддалась на красивые слова, купила, попробовала. У меня сложилось впечатление что эта белая паста предназначена для зарабатывания денег производителем, а не для заживления ран на дереве. У меня эту пасту смыло первым же дождем, и раны остались голыми.

Хочу также ответить Сергею Дьякову. Глиняная болтушка — нормальное средство, проверенное народом годами. Однако имеет кучу своих недостатков. Во первых, сейчас не у каждого дачника есть глина. Копать яму ради того чтобы замазать несколько ран — вряд ли кто-то будет. Во вторых — приготовить самому эту болтушку — это тоже кусок работы. Дальше — замазали мы ранку глиной. Существует опасность что эту глину смоет дождем. Значит надо как-то защитить от дождя.
С другой стороны — в жаркое лето глина на ранках подсохнет. Сама по себе глина — прекрасный абсорбент. Значит при испарении влаги с поверхности глина будет пытаться восстановить утраченную влагу. Откуда она будет ее брать? Правильно — с дерева. Т.е. через рану, обработанную глиной, влага будет испаряться более интенсивно. Чтобы этого не происходило — садоводу нужно постоянно держать глину влажной, то есть попросту поливать периодически водой.
Многие ли садоводы готовы по нескольку раз в день выливать кружку воды на каждую ранку на дереве?
А если у садовода не десять деревьев, а как у меня — сто?
В общем, обработка ранки глиной выгодна только в очень определенных условиях.

Что же касается самого лучшего садового вара, то я вот уже четыре года пользуюсь садовой замазкой «БлагоСад» . Когда-то была у меня проблема со старой черешней — от мороза лопнул ствол, и образовалась довольно широкая трещина. Дерево старое, я думала вообще погибнет и придется убирать его. Но в садоводческом журнале прочитала статью о новой тогда замазке. Попробовала — и поверьте, сама не поверила своим глазам. Трещина стала зарастать корой, а дерево себя замечательно чувствует. Теперь использую «БлагоСад» и при обрезке, и при прививках, и когда зайцы кору пообгрызают. Заживает всё просто замечательно — уже к середине лета от ранок и следа не остается — всё покрывается новой корой.

Не сочтите мои слова за рекламу — просто не могу удержаться, когда вижу как советуют в саду использовать нефтепродукты. Это просто вредительство.
_________________
Не паникуй!

Ошибки обрезки в саду

Весной, когда приходит время обрезки плодовых культур, многие садоводы-любители берутся за секаторы и делают типичные ошибки обрезки.

Оставление пенька

Наиболее распространенной ошибкой является оставление пеньков в тех случаях, когда ветвь необходимо удалить целиком. Слишком длинный оставленный при срезке пенек, в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, появляется несколько новых ветвей. Дерево начинает напоминать метелку.

Короткий оставленный пенек может и не дать новых побегов, чаще он просто засыхает. Однако при засыхании кора постепенно «сползает» вниз, и обнажает древесину. Если вовремя не устранить такую ошибку, срезав пенек как положено, «сползание» коры и усыхание древесины может погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей и т. п.

Как же избежать этой ошибки?

Следует знать, что если необходимо удалить ветку целиком, то срезаться она должна «на кольцо». Посмотрите на основание ветки, отходящей от ствола под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв. Это такая сморщенная кольцами кора. У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно в этом месте сосредоточены меристематические ткани, за счет которых идет зарастание раны. Поэтому срез нужно делать, ориентируясь по вершине наплыва, не оставляя пенька, и не задевая ствол, т. е. не заходя глубоко за пределы наплыва.

Если же вы срежете больше, то увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальная), но главное при этом срезается столь ценное кольцо и образуется трудно заживающая рана.

Как срезать ветвь с острым углом

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв бывает незаметен, для определения правильной линии среза можно воспользоваться простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветки, от которой отходит срезаемая ветка (АВ), а вторую перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии (АВ) направляйте срез.

Задиры коры при спиливании толстых веток

При спиливании ветвей не все начинающие садоводы догадываются сделать сначала подпиливание снизу, и в результате происходит задир коры, после которого рана трудно зарастает.

Крупные ветви лучше удалять по частям: сначала надо как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилить ветвь снизу (1) на расстоянии 30-40 см от ее основания, а затем, отступив на 5-10 см дальше, сделать второй подпил сверху (2). От собственной тяжести ветвь отломится, но задира коры не произойдет. После этого оставшийся пенек спилить (так же с нижним подпилом) уже нетрудно (3).

Правильная обработка срезов

Большинство садоводов знают, что раны после обрезки надо замазывать, но делают это чем попало, в том числе синтетическими красками или свежим навозом. И то, и другое вызывает ожоги тканей, поэтому использовать их нельзя.

Замазывать срезы надо садовым варом или масляной краской на натуральной олифе, а при отсутствии замазывающих средств обычной глиной. Если замазка на крупной ране разрушится задолго до ее зарастания, обмазывание надо провести вновь.

Ошибку допускают и те, кто не замазывает раны сразу после обрезки, а откладывают на «потом». Здесь появляется несколько негативных факторов. Обычно обрезку проводят в марте-апреле, когда у деревьев еще нет сокодвижения, и любая замазка легко пристает к срезанной поверхности, защищая ее и от высыхания, и от вытекания сока. Спустя время сокодвижение бывает настолько сильным, что оно как бы фонтанирует, отторгая поздно накладываемую замазку.

Стекающий по коре сок является питательной средой для вредоносных микроорганизмов, ослабляющих дерево. Поэтому желательно замазывать даже небольшие срезы.

Загущение кроны после обрезки

Многие садоводы-любители спрашивают: в чем заключается ошибка, когда вместо нескольких вырезанных ветвей через 2-3 года появляется целый «лес» новых, очень сильно растущих?

Следует знать, что такое загущение кроны — это естественная реакция на обрезку здорового дерева, стремящегося быстрее компенсировать утраченную массу. В результате появляются побеги-жировики (их еще называют образно «волчки»), которые за год могут вырасти до 1,5-2 м и по толщине они в несколько раз крупнее обычных приростов. Соответственно много забирают они и питательных веществ, предназначенных для других частей дерева.

Ошибка заключается в том, что нельзя допускать рост таких побегов. В июне, когда волчки еще короткие (10-15 см) и не одревеснели, их надо обязательно выламывать (вырезать) до самого основания. Если после этого появляются новые волчки, выламывание необходимо повторить. Работа эта намного проще, чем выпиливание мощных ветвей-жировиков, а главное — ресурсы дерева не расходуются напрасно.

Замазка ран после обрезки старых плодовых деревьев

Обработка ран у старых деревьев, специфика работы

Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви.

Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь.

Скорость зарастания ран у яблони в условиях Московской области принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания.

Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет.

На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом.

Ну и особое внимание следует уделить замазке ран.

Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов.

Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция.

Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится.

По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать однозначно нельзя, в один год лучше Костромской вар, в другой Рязанский.

Последнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.

Не стоит замазывать раны отечественной пастой РанНет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем.

Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками.

Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их.

Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей.

«Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович.

Кончно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будт проводится.

Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.

Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

Обработка срезов деревьев после обрезки. Нужно ли чем-то обрабатывать остающиеся после обрезки раны? Какое средство лучше?

Популярные материалы

Today’s:

Обработка срезов деревьев после обрезки. Нужно ли чем-то обрабатывать остающиеся после обрезки раны? Какое средство лучше?

Раны на внешне здоровых деревьях и кустарниках после обрезки можно замазывать садовым варом. Особенно это важно при обширных срезах (больше 5 см). Садовый вар сохраняется на ране не менее 2 лет и предохраняет ее от растрескивания. При замазывании масляными красками на натуральной олифе крупных срезов (более 7-8 см) может наблюдаться растрескивание древесины. Растрескивание древесины опасно тем, что в трещины попадают споры дереворазрушающих грибов, вызывающих образование дупел и гниение древесины внутри стволов плодовых деревьев.

Небольшие срезы (до 3 см) можно замазать акриловой водоэмульсионной краской (втирать ее не нужно). А вот если на дереве есть усыхающие ветки, то после хирургического вмешательства лучше закрыть раны водоэмульсионкой с добавлением фунгицидов широкого спектра действия (топсин М, фундазол, хорус и т.п.). Концентрация этих препаратов в краске не должна превышать 0,1%, то есть 1 грамм препарата на 1 л раствора. Добавлять фунгициды в краску надо следующим образом: в 0,5 л воды растворить 1 г препарата, затем раствор смешать с 0,5 л водоэмульсионной краски. В наше время найти масляную краску на натуральней олифе бывает не так просто. В этом качестве можно использовать сурик .

Если обрезается больное или подозрительное дерево (с усыхающими ветками или некрозами на штамбах и в основании скелетных ветвей), то требуется обеззараживание инструмента. Сделать это можно при помощи 96%-ного спирта или водки либо 3%-ным раствором марганцовки (медного купороса). В первом случае достаточно протереть инструмент ваткой, смоченной в спирте. Для обработки водкой или вышеупомянутыми растворами следует погрузить режущие части инструментов в жидкость и выдержать 2-3 мин. А вот при обрезке здоровых молодых деревьев обеззараживание инструментов не требуется.

Если поверхность спила получилась неровной , надо откорректировать ее ножом, а также освободить от заусенцев и опилок. После этого необходимо дождаться, пока рана просохнет (влажные срезы опасно покрывать защитными средствами). Процесс зарастания идет от коры и камбия, поэтому кора в месте спила не должна отслаиваться. Когда все условия соблюдены, можно приступать к замазыванию раны.

Помните: использовать для этих целей краски на синтетической основе, а также деготь и лак для обработки ран на деревьях нельзя.

Чем замазать спил березы. Дачный участок

Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.

Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли.

Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Со спилами более 3 см проводят следующую работу:

  • После обрезки рану зачищают острым ножом от заусенцев и неровностей.
  • Кисточкой обрабатывают спил раствором железного купороса.
  • Оставляют на несколько дней для высыхания.
  • Замазывают рану садовым варом или аналогичным средством, стараясь не затронуть кору по краям спила.

Чем обработать спил яблони?

Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:

  • 50 г медного купороса разводят в 1 л очень теплой воды;
  • 50 г железного купороса разводят в 1 л воды;
  • несколько гранул марганцовки растворяют в 1 л воды. Раствор должен получиться красным;
  • готовят смесь из извести и медного купороса. Для чего 30 г извести разводят в 0,5 л воды и 30 г медного купороса разводят в 0,5 л горячей воды. Вливают раствор медного купороса в известь и все время помешивают.

При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки.

Срез или рана – чем замазать?

Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.

Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.

Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.

Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.

Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.

В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.

Чем обработать срез дерева после обрезки? Этот вопрос рано или поздно возникает у любого садовода, ухаживающего за деревьями в своем саду.

Существует мнение, согласно которому ранки, остающиеся на месте спиленных веток, ни в какой обработке не нуждаются, поскольку через какое-то время они затянутся самостоятельно.

К сожалению, этот процесс является чрезвычайно длительным, а через открытые раны на стволе могут проникнуть всевозможные вредители, грибки и возбудители опасных бактериальных и вирусных инфекций, способных быстро погубить растение.

К тому же, влага, сочащаяся из ран, сильно ослабляет дерево, а на месте среза нередко образуются глубокие трещины.

Для того, чтобы формирующая или санитарная обрезка принесла дереву максимальную пользу, не дав толчка развитию серьезных болезней, садовод должен своевременно продезинфицировать и замазать каждый спил специальным составом, имеющим герметизирующие свойства.

Чем замазать поврежденное дерево. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

  • Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
  • Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

Чем обработать срез растения. Уро. Обработка срезов, профилактика инфицирования ран

1. Для чего нужна обработка срезов.2. Как правильно обрабатывать срезы.3. Средства для обработки.3.1. Как самостоятельно приготовить садовый вар.

для чего нужна обработка срезов

как правильно обрабатывать срезы

средства для обработки

как самостоятельно приготовить садовый вар

преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.
Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки.
Посмотрите, как можно приготовить садовый вар в домашних условиях:

А вот еще рецепты:
Садовый вар с прополисом

  • 3 части воска
  • 2 части прополиса
  • 6 частей канифоли
  • 1 часть скипидара

На медленном огне (или на водяной бане) растопить воск и прополис. Добавить измельченную канифоль, перемешать, довести смесь до кипения. Остудить, добавить скипидар, тщательно перемешать. Перед применением вар нужно размять в руках.

Видео нужно ли обрабатывать спилы и срезы после обрезки

Читать еще:  Как удалить пеньки от деревьев химическим способом
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector