Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выращивание томата в открытом грунте

Новые технологии выращивания томатов в открытом грунте

Главная
Овощи
Семена
Сорта
Почва
Удобрения и элементы питания
Словарь терминов
Стандарты и технические условия
Статистика и анализ
Где купить и продать
Законодательные акты
Овощная галерея
Овощной Интернет

Томат

Технология выращивания томата в открытом грунте

Томат — культура, наиболее подходящая для защищенного грунта, но выращивается также и в открытом грунте, особенно для производства сырья для консервной промышленности. Урожайность в средней полосе составляет 30 т/га (до 50 т/га, т.е. 3-5 кг/м 2 , в защищенном, конечно, больше — до 35-45 кг/м 2 ). Однако себестоимость продукции в открытом грунте намного меньше, чем в защищенном: в 2003 г. она составляла всего 1,5-2 руб./кг., а в защищенном грунте — 10-12 руб./кг.

Самый главный недостаток томатов: у многих, в т.ч. в огородах, томаты в открытом грунте часто не успевают созреть. Но значит ли это, что выращивание томатов — дело безнадежное в открытом грунте и не стоит этим заниматься? На самом деле успех в выращивании томатов целиком и полностью зависит от того, как их выращивать, как готовить рассаду, формировать растение с учетом морфологических особенностей.

Чтобы понять, как знание морфологических особенностей может помочь успеть вырастить урожай, нужно знать особенности роста томата. При росте растения на стебле формируется несколько листьев, стебель заканчивается соцветием и перестает расти. Затем развивается боковой побег из боковой пазушной почки, который тоже растет вертикально. Он также заканчивается соцветием. Затем растет новый боковой побег и т.д. Т.е. стебель томата состоит из отдельных, последовательно замещающих друг друга боковых побегов (подиумов). По количеству листьев на подиумах различают индетерминантные и детерминантные сорта.

Индетерминантные сорта — у которых каждый замещающий побег несет 3-5 листьев, могут неограниченно расти в высоту. Выращиваются в защищенном грунте (для них там можно создать хорошие длительные условия для роста). Пример — гибриды Раиса, Благовест, Кунеро, Траст и др.

Детерминантные — слабоветвящиеся сорта с ограниченным верхушечным ростом и размещением соцветий через один-два листа или подряд. Такие сорта меньше нуждаются в пасынковании и выращиваются в открытом грунте. Пример — для консервной промышленности: Солнечный и Лунный, для потребление в свежем виде — Семко 89, Грунтовый Грибовский 1180 и др. В открытом грунте выращиваются также полудетерминантные сорта.

Лучшие предшественники — бобовые, огурец, многолетние травы, лук, морковь. Плохие предшественники — все растения семейства Пасленовые (картофель, перец, баклажан, физалис). Возврат на прежнее место — не ранее 3-4 лет.

После уборки предшественника проводят измельчение остатков машиной КИР-1,5 и неглубокое лущение дисковыми лущильниками (ЛДГ-10 и др.) или БДТ-7 для провоцирования прорастания семян сорных растений. Через 2-3 недели проводят глубокую основную обработку почвы (вспашку).

При засоренности корнеотпрысковыми сорняками следующая технология. После уборки предшественника — фрезирование или двухкратное глубокое дискование (БДТ-7). После отрастания сорняков — вспашка. Если позволяют погодные условия, после вспашки проводят повторное фрезирование или дискование.

Весной при наступлении физической спелости почвы — закрытие влаги.

На тяжелых, заплывающих почвах, а также на пойменных почвах вспашку проводят не осенью, а весной, с последующим фрезированием.

Перед посадкой рассады проводят глубокую культивацию (12-14 см) без прикатывания. При повышенной влажности почвы проводится неглубокая отвальная вспашка.

Норму удобрений лучше определять расчетным методом. Обычная норма удобрений под томаты:
N — 60-120 кг/га, P2О5 — 60-100, К2О — 90-160.

Основное удобрение вносится осенью под вспашку и весной под глубокую культивацию (см. подробнее).

При высадке рассады, в лунки вносят дополнительно сложные удобрения (NPK по 15-20 кг/га).

Необходимо учитывать, что предельно допустимый уровень содержания нитратов в томатах, выращенных в открытом грунте (ПДК) составляет 150 мг/кг сырой массы.

В южных районах России томат выращивают без рассады. Однако в средней полосе России длина вегетационного периода не позволяет выращивать томат высевом семян в открытый грунт, приходится применять рассадный метод.

Рассаду можно выращивать в пленочных отапливаемых (весенних) теплицах или парниках.

Высев семян проводят за 55-65 дней до посадки в открытый грунт (обычно в конце марта — начале апреля).

Норма высева 8-10 г/м 2 . Площадь питания сеянцев при посеве от 3 х 3 до 4 х 4 см.

Температура воздуха: при посеве +20…+25 °С, после появления всходов в течение 4-7 дней: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. Для чего нужно такое кратковременное снижение температуры? Данный момент является критическим и растение переходит от питания за счет запаса семени к автотрофному питанию. При этом сеянцы в условиях повышенных температур и особенно при недостатке света сильно вытягиваются и полегают. Продолжительность периода с пониженной температурой — 4-7 суток — до образования первого настоящего листа (третьего по счету, после семядолей).

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С.

Корневая система у томата — стержневая, но при выращивании рассадой проводят пикировку — рассаживание и отщипывание нижней части корня. После пикировки томата корневая система формируется из боковых горизонтальных корней, расположенных в пахотном слое (15-25 см).

Пикировка проводится при первом настоящем листе (до появления 3 настоящего листа). За час до пикировки сеянцы обильно поливают. Затем выбирают сеянец с комом земли и укорачивают корень на треть. Сеянцы заглубляют в почву по семядольные листья.

При пикировке сеянцы рассаживают на большую площадь питания: 8 х 8 см.

Относительная влажность воздуха должна составлять 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

К высадке готовая рассада должна иметь: 7-9 листьев, одиночные цветки на первом соцветии, высоту 25-30 см.

Выход рассады составляет 100-125 шт./м 2 . Для 1 га открытого грунта требуется 330-360 м 2 защищенного грунта, для посева на рассаду на 1 га открытого грунта нужно 300-400 г семян.

Высадку рассады проводят после последних весенних заморозков (обычно это начало лета). Рассада высаживается рассадопосадочными машинами по схеме: 70 х 35 см (густота стояния

40 тыс. растений / га) или 60 х 60 см (28 тыс. растений / га). После высадки обязательно проводят несколько поливов, до полного приживания рассады.

Уход за растениями

Проводят рыхление: первый раз — вскоре после высадки рассады, второй — через 2-3 недели, дальше — с интервалом в 10 дней.

Применение орошения: 3-4 полива (расход воды 250-300 м 3 /га).

Критический период по влагообеспеченности — образование завязей и налив плодов. Недостаток влаги в этот период, вызывает опадание завязей, мелкоплодие, скручивание листьев, заболевания. Резкий недостаток влаги в период плодоношения вызывает растрескивание плодов.

Защита растений включает предпосевное протравливание семян (ТМТД или другие протравители). Против грибных заболеваний проводят опрыскивание 1%-ным раствором бордоской жидкости после посадки рассады (6-8 кг/га).

Полудетерминантные сорта нуждаются в пасынковании — удалении боковых побегов (пасынков). Из-за высокой трудоемкости обычно томаты пасынкуют не более 2 раз: в начале июля и за 30-35 дей до последнего сбора (удаляют все пасынки, кроме первого и последнего). Однако, если есть возможность, то намного лучше пасынковать растения раз в неделю.

Для ускорения созревания плодов за месяц до наступления заморозков можно прищипывать верхушки, оставляя над верхним соцветием 2-3 листа.

Томаты собирают несколько раз (через 3-5 дней). При созревании томата различают спелость плодов:
зеленая, молочная, бурая, розовая и полная (красная). В розовой и полной спелости собирают для немедленного потребления. Для дальней перевозки убирают в молочной и бурой спелости. Зеленые и в молочной спелости — при последнем сборе (для дозревания, маринования, засолки).

Уборка проводится вручную или с применением транспортеров ТН-12, ТШП-25, платформ ПОУ-2, ННСШ-12А, на больших площадях — комбайн СКТ2А и сортировальный пункт СПТ-15.

Урожайность томата в открытом грунте составляет

30 т/га (до 50 т/га).

Обычно часть плодов в поле не созревает. Зеленые плоды содержат много хлорофилла, крахмала и мало сахара. Поэтому оставшиеся плоды при последней уборке срывают зелеными и подвергают дозреванию (см. подробнее).

Дополнительная литература:
1. Алпатьев А.В. Помидоры. — М.: Колос, 1981.- 304с.
2. Гавриш С.Ф., Галкина С.Н. Томат: возделывание и переработка. — М.: Росагропромиздат, 1990. — 190 с.

Технология выращивания томатов в открытом грунте

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СХТП

Горячая линия по сбыту сельскохозяйственной продукции МФХ

Семена высевают в ящики с предварительно приготовленной почвосмесью. Она должна быть легко проникаемой для воздуха и в то же время богатой на элементы питания. Для этого перемешивают песок, дерновую почву и перегной в соотношении 1:1:2.

Посевпроводят на глубину 1.5-2.0 см, расстояние между рядами 5 см, в ряду между семенами — 2-3 см. Семена осторожно высевают, поливают теплой дождевой водой. С целью образования оптимальных условий для прорастания семян, ящики накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой.

После посева семян необходимо стараться поддерживать температуру почвы 23-25, а воздуха 23-25 0 С. Некоторые овощеводы-любители очень часто делают ошибку: переставляют ящики с высеянными в них семенами к теплому месту в комнате, батарее центрального отопления, печке — и забывают о них. В это время появляются всходы, растения без поступления света вытягиваются, вылягают. Поэтому, при появлении первых всходов, растения следует разместить поближе к свету, снять пленку и, по возможности, снизить температуру выращивания на неделю: ночью 10-12 0 С, а днем 15-16 0 С. Это будет способствовать интенсивному росту корневой системы и уменьшению роста надземной части растений. Через неделю температуру выращивания следует поднять: до 20-22 0 С и ночью 12-14 0 C.

При появлении первого настоящего листка необходимо провести пикировку саженцев. При пикировке растения пересаживают в грунт (5 частей перегноя и 1 часть дерновой почвы). На 1 ведро почвы нужно добавить такие минеральные удобрения: 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г серчанокислого калия. Напоминаем, что одна столовая ложка содержит в себе: 12 г аммиачной селитры или 18 г гранулированного суперфосфата, 19 г серчанокислого калия.

Растения пересаживают в торфо-перегнойные горшочки диаметром 7-10 см. Можно также высаживать растения в бумажные или пленочные горшочки, сделанные собственноручно. Если нет горшочков, Вы можете использовать ящики больших размеров, глубиной до 15 см. Схема посадки растений в ящике должна быть 10х10 см. Растение осторожно выкапывают с почвы, отщепляют одну третью главного корня, садят в подготовленную почву так, чтобы семядоли размещались на поверхности почвы. Почву вокруг растения осторожно утрамбовывают пальцами. Поливают водой комнатной температуры и заносят в темное место на 2 дня, что будет способствовать лучшему приживанию растений.

Через неделю, после пикирования, проводят первую подкормку растений, а через 10-14 дней после нее — следующую. Для этого в 10 л воды растворяют 6-8 г аммиачной селитры, 20-25 г серчанокислого калия и 25-35 г суперфосфата. После каждой подкормки растения следует тщательно полить теплой водой. Поливная вода смоет остатки минеральных удобрений, которые могут вызывать ожоги растений.

Во время выращивания растения необходимо периодически поливать теплой водой. При этом следует стараться орошать только почву, чтобы на растения не попадала влага. Два раза в неделю рассаду следует поворачивать разными сторонами к свету.

При выращивании рассады в ящиках за 10-14 дней до высадки рассады посредине междурядий разрезают почву ножом на глубину 10-12 см для лучшего облетания корнями почвы.

За две недели до высадки проводят закаливание растений. Для этой цели останавливают поливы, ящики и горшочки с рассадой начинают выносить на свежий воздух, начиная с 2-3 часов в день, постепенно увеличивая период пребывания на свежем воздухе, и под конец срока закаливания, растения должны пребывать на открытом воздухе круглосуточно.

За несколько дней до высадки в открытый грунт, проводят обработку растений 1% раствором бордосской жидкости. Для приготовления 10 л раствора в 9 л воды гасят 100 г негашеной извести, а в 1 л растворяют 100 г медного купороса. Раствор медного купороса, при беспрерывном помешивании, вливают в раствор извести. Для проверки правильности приготовления в раствор следует на 10-15 минут поместить металлический гвоздь. Если на гвозде заметны проблески меди, следует еще добавить часть негашеной извести. Норма расхода раствора — 5 л на 100 кв. м площади.

Высаживание рассады. Помидор светло- и теплолюбивая культура, поэтому для него необходимо отводить наилучшие места на Вашем огороде. Высаживают помидоры после культур, под которые вносили свежий навоз: капуста, огурцы, сахарная кукуруза. Нельзя выращивать помидоры после пасленовых (перец, баклажаны, картошка). На то же самое место выращивания помидоры возвращаются не раньше 3-4 лет.

Подготовку почвы начинают со сбора остатков предыдущей культуры. Осенью почву перекапывают или перепахивают на глубину 25-27 см с одновременным внесением 300-500 кг/100 кв. м перегноя, 25-30 кг/100 кв. м суперфосфата, 25-30 кг/100 кв. м серчанокислого калия. Под томаты не рекомендуется вносить свежий навоз, поскольку он содержит много азота, избыток которого приведет к усиленному росту вегетативной массы и уменьшению количества цветков.

Весной, при первой возможности выйти в поле, следует закрыть влагу боронованием с одновременным внесением аммиачной селитры: 2-3 кг/100 кв. м. Поскольку, аммиачная селитра — легкорастворимое удобрение, то на протяжении осенне-весеннего периода она может вместе с дождевыми водами вымываться с доступного для корневой системы растений шара почвы.

Рассаду помидор следует высаживать, когда минует угроза весенних заморозков: в Степи — это, как правило, с 20-30 апреля, в Лесостепи — с 1-15 мая, на Полесье — с 5-20 мая.

Перед выборкой растения необходимо хорошо полить. Во время высаживания растений необходимо не допускать прямого попадания на них солнечных лучей.

Если рассада переросла, ее высаживают немного наклонно. Через 1-2 дня после высадки рассады проверяют посадку, подсаживают вместо погибших растений новые растения с резерва.

Поливать почву после посадки растений не рекомендуется, поскольку вода снизит температуру почвы, что негативно повлияет на развитие корневой системы и будет способствовать образованию почвенной корки. Поэтому лучше добавить 0.5 л воды в каждую лунку во время посадки.

Через 7-10 дней проводят первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Всего же за сезон проводят 5-6 рыхлений, проводя последнее перед смыканием рядков. Рыхление проводят после дождей и поливов.

Окучивание нижней части растений влажной почвой способствует образованию дополнительных корней, что обеспечивает улучшение поступления элементов питания, повышает устойчивость растений к вылеганию. Поэтому, проводят 2 окучивания, по возможности, объединяя их с рыхлением междурядий. Первое окучивание проводят через 15-20 дней после высадки рассады. Второе — через 20-30 дней после первого.

Предпосылка хорошего урожая — достаточное минеральное питание растений. Ведь растение для своего роста и развития требует не только световую энергию, влагу, но и питательные вещества. С этой целью проводят 2-3 подкормки растений. Подкормку следует объединять с поливом. Первую подкормку проводят во время массового цветения 1 грозди растения. Для этого в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. На 1 кв. м используют 5-6 л рабочего раствора. После проведения подкормки растения поливают.

Вторую подкормку проводят во время массового налива плодов. На 10 л воды используют 15 г суперфосфата и 50 г серчанокислого калия. Норма расхода раствора 5-6 л/кв. м.

При поливе следует поливать так, чтобы растения были сухие, а почва — влажной. Поскольку влажные растения чувствительны к болезням, растения следует поливать редко, но увеличенными нормами. Особенно большое количество влаги требуют во время цветения и налива. Норма полива в этот период может составлять до 5 л воды на 1 кв. м.

Важным элементом в агротехнике помидоров является борьба с болезнями и вредителями. В последние годы настоящим стихийным бедствием для помидор является фитофтороз.

При первом выявлении признаков этой болезни следует немедленно обработать растения 1% бордосской жидкостью или 0.4-0.5% раствором химических препаратов: хлорокисью меди или купрозаном (4-5 граммов препарата на 1 л воды). Обработки следует проводить через каждые 10 дней, прекращая за 20 дней до сбора урожая.

Для борьбы с вредителями (колорадский жук, совки) следует опрыскивать растения 0.04% раствором дециса 2.5% концентрата эмульсии или другими аналогичными препаратами.

Как выращивать помидоры в открытом грунте – полное руководство от специалиста

Хитрости выращивания томатов в открытом грунте от А до Я. Хотите узнать, как сделать для полива томатов «живую воду» или как закаливать не только рассаду, но и плоды (!) в конце сезона для большей лежкости? Прочитайте этот замечательный материал Т.С.Морковиной, эксперта Россельхозцентра Воронежской области

— Помидоры или томаты – самая распространенная овощная культура в мире.

В зависимости от региона, сажают их либо сразу же семенами в грунт, либо рассадой. Так как в нашем районе (Воронежская область) весна сопровождается заморозками на почве, большим количеством выпадения осадков, а лето не богато благоприятными днями для роста и развития помидор, получить спелые красные плоды к августу возможно не только хорошей рассадой, но и правильной посадкой в грунт и уходом.

Как выбрать место для помидорной грядки и подготовить почву?

Идеальным местом для выращивания томата в открытом грунте являются защищенные от ветра, хорошо освещаемые и прогреваемые участки южного направления.

Предшественниками для помидоров служат: тыквенные, капустные, бобовые культуры, а также корнеплоды и лук. Участок после выращивания пасленовых культур (перец, баклажаны, картофель) можно отводить под томат только через 3 года.

Томат – культура менее требовательная к плодородию почвы, чем другие овощные культуры. Его особенностью является способность обеднять почву в следствие повышенного выноса из нее питательных веществ (особенно при высокой урожайности).

Поэтому в малоплодородные почвы осенью вносят компост или перегной (4-6 кг на 1м2).

При ежегодном внесении органических удобрений допустимо выращивание томата на одном месте 2-3 года (если только томаты предыдущего года не болели фитофторозом или другими заболеваниями).

И все-таки лучше их вернуть на это же место не раньше, чем через 3 года. Так же внести удобрение нужно и перед самой посадкой томатов.

Делается это за неделю до посадки, на 1 квадратный метр вносится 1 стакан древесной золы. После этого землю нужно продезинфицировать. Для этой цели используется обильный полив почвы слабым раствор марганцовки, или медного купороса в количестве 1 ст. л. на 10 л воды. На 1 м² расходуют 1-1,5 л раствора.

Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом можно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).

Прежде чем сажать рассаду в грунт, следует провести профилактику возможных заболеваний. Для защиты от поражения грибком в ведре воды разводят 1 ст. л. хлорокиси меди. Обрабатывают за несколько дней до начала высаживания на постоянное место.

Как высаживать рассаду томатов правильно

Рассаду высаживаю на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 °, и выше. Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождаться пасмурного дня или заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась.

Для высадки рассады готовят лунки и проливают их водой. В каждую лунку можно положить несколько гранул от медведки (ГРОМ или Медветок, к примеру) Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов – под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают.

При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями). Плотность посадки помидоров составляет:

— для индетерминантных (высокорослых) сортов и гибридов – 3-4 растения на 1м2;

— для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель – 6-10 растения на 1м2, при выращивании в 2-3 стебля – 4-6 растений на 1м2.

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре.

После этого помидоры нужно замульчировать. В качестве мульчи используется сено или солома. Данные материалы будут позволять дольше сохранять необходимую для томатов влагу. Поскольку сено имеет свойство гнить, как и любое другое растение, то это будет служить дополнительной подкормкой для томатов.

Как сделать для растений томатов «живую воду»

Когда посадка помидорной рассады завершена, следует организовать правильный полив. Томаты не переносят засуху так же, как и не переносят избыточное количество влаги, поэтому им надо обеспечить умеренный регулярный полив.

Надо запомнить одно – никогда для полива томатов нельзя использовать «дождь», влага вообще не должна попадать на листики растения, а полив всегда проводят только под корень.

Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро).

Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2).

Как ухаживать за помидорами летом

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки.

Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки.

Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели.

Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л.

Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки, то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.

Можно воспользоваться навозной жижей или навозом.

Подкормка производится раз в 2 недели. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза.

Можно применять другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь выдерживают в течение суток и поливают 2-3 л каждое растение. Подкормку начинают в период цветения и завязывания плодов.

Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что при его нехватки могут осыпаться цветки и завязь.

Нужно ли пасынковать томаты

Формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы.

А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Болезни томатов и меры защиты

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются: фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак.

Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые две недели (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л), регулярная обработка растений 1%-й бордосской жидкостью, фитоспорином, помогает опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, а при первых признаках болезни — обработка 10% раствором поваренной соли.

Как сохранить свежие томаты подольше

Июль и август — пора созревания и сбора урожая.

В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться.

Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 — 50 дней.

Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай увеличивается.

Красные плоды можно сохранять при температуре 5 — 10°С в течение 40 — 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускорит налив оставшихся на кусте зеленых плодов.

Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения.

Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 — 20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 — 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.

(Источник: официальный сайт Россельхозцентра. Автор: начальник Эртильского районного отдела Россельхозцентра Т.С.Морковина).

А мы напоминаем, что жидкие листовые удобрения для томатов Фолирус с бором и магнием вы всегда найдете в интернет-магазине по ссылке!

Выращиваем помидоры по-новому

Венедикт Дадыкин. Фото автора

Благодатных дней — только 55

Родина помидоров — Южная Америка. Наше короткое лето для этой культуры, посаженной сразу в открытый грунт, ограничено менее чем двумя месяцами — всего-навсего 55-ю днями! В основном это вторая половина июня, июль и первая декада августа. В первой половине июня и уже после 10 августа в средней полосе температура обычно ниже +15 о С, особенно ночью, а при ненастье и похолодании развитие помидоров приостанавливается.

После первых безуспешных попыток выращивания помидоров безрассадным способом приходишь к выводу, что для этого подходят очень немногие, причём не самые известные сорта, сроки посева год от года меняются и зависят от реальной погоды, а для ускоренного плодоношения не обойтись без агротехнических «хитростей».

Казалось бы, из полутора тысяч зарегистрированных в Госреестре селекционных достижений РФ сортов и гибридов помидоров выбрать самые раннеспелые нетрудно — их предлагают ныне многие фирмы. В моём списке таких наименований оказалось несколько десятков. В первые годы испытал не менее тридцати и понял, что далеко не все из них быстро растут и плодоносят в экстремальных условиях, хотя на пакете указано: «ранние», «ультраскороспелые», а то и вовсе «подходят для безрассадного выращивания».

Достоверно раннеспелыми, а ещё и с комплексной устойчивостью к стрессам, перепадам температур и фитофторозу, оказались единицы. Немного, но вполне достаточно. Среди них Гном, Грот, Росинка, Камея и Снегурочка. Они низкорослы, компактны и быстро отдают урожай — за 95—100 дней. Но благодатный летний период куда короче.

Чтобы даже наиболее скороспелые помидоры успели вырасти за неполных два месяца, приходится высевать их в грунт далеко не в самое благоприятное время — в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется не менее чем до +12 о С. Погода имеет обыкновение в это время портиться; более того, в майские дни нередко случаются заморозки.

Особую выносливость, холодостойкость и дополнительную устойчивость к климатическим стрессам придаёт предварительное выдерживание семян в течение 12 часов в водном растворе одного из следующих препаратов: гумата натрия, иммуноцитофита, эпина, циркона, крезацина. Некоторые садоводы достигают схожего эффекта с помощью закаливания замоченных семян в течение суток на улице под толстым слоем снега.

Грядки с плодородной почвой, куда внесён и компост, я подготавливаю заранее — ещё с осени. Располагаю их непременно в самой верхней части участка, со всех сторон хорошо освещённой солнцем. Перед посевом почву обильно поливаю горячей водой, а затем расстилаю по поверхности чёрную плёнку, плотно прижимая её по периметру досками, что позволяет уже в течение недели ускорить прогревание земли до +18 о С и надолго сохранить благотворную для растений влагу из растопленного снега.

Посев тоже необычен: семена располагаю вдоль грядки в один ряд, в небольшие прорези плёнки, через каждые 50 см. И не по одному в лунку (обязательно сильно углублённую), а по 3—5 штук с учётом того, что часть погибнет из-за неблагоприятных условий. Посевы поливаю тёплой водой и закрываю прозрачной полиэтиленовой плёнкой.

Читать еще:  Альстромерия посадка и уход в открытом грунте
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector