Технология выращивания томатов в открытом грунте

Технология выращивания томатов в открытом грунте

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СХТП

Горячая линия по сбыту сельскохозяйственной продукции МФХ

Семена высевают в ящики с предварительно приготовленной почвосмесью. Она должна быть легко проникаемой для воздуха и в то же время богатой на элементы питания. Для этого перемешивают песок, дерновую почву и перегной в соотношении 1:1:2.

Посевпроводят на глубину 1.5-2.0 см, расстояние между рядами 5 см, в ряду между семенами — 2-3 см. Семена осторожно высевают, поливают теплой дождевой водой. С целью образования оптимальных условий для прорастания семян, ящики накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой.

После посева семян необходимо стараться поддерживать температуру почвы 23-25, а воздуха 23-25 0 С. Некоторые овощеводы-любители очень часто делают ошибку: переставляют ящики с высеянными в них семенами к теплому месту в комнате, батарее центрального отопления, печке — и забывают о них. В это время появляются всходы, растения без поступления света вытягиваются, вылягают. Поэтому, при появлении первых всходов, растения следует разместить поближе к свету, снять пленку и, по возможности, снизить температуру выращивания на неделю: ночью 10-12 0 С, а днем 15-16 0 С. Это будет способствовать интенсивному росту корневой системы и уменьшению роста надземной части растений. Через неделю температуру выращивания следует поднять: до 20-22 0 С и ночью 12-14 0 C.

При появлении первого настоящего листка необходимо провести пикировку саженцев. При пикировке растения пересаживают в грунт (5 частей перегноя и 1 часть дерновой почвы). На 1 ведро почвы нужно добавить такие минеральные удобрения: 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г серчанокислого калия. Напоминаем, что одна столовая ложка содержит в себе: 12 г аммиачной селитры или 18 г гранулированного суперфосфата, 19 г серчанокислого калия.

Растения пересаживают в торфо-перегнойные горшочки диаметром 7-10 см. Можно также высаживать растения в бумажные или пленочные горшочки, сделанные собственноручно. Если нет горшочков, Вы можете использовать ящики больших размеров, глубиной до 15 см. Схема посадки растений в ящике должна быть 10х10 см. Растение осторожно выкапывают с почвы, отщепляют одну третью главного корня, садят в подготовленную почву так, чтобы семядоли размещались на поверхности почвы. Почву вокруг растения осторожно утрамбовывают пальцами. Поливают водой комнатной температуры и заносят в темное место на 2 дня, что будет способствовать лучшему приживанию растений.

Через неделю, после пикирования, проводят первую подкормку растений, а через 10-14 дней после нее — следующую. Для этого в 10 л воды растворяют 6-8 г аммиачной селитры, 20-25 г серчанокислого калия и 25-35 г суперфосфата. После каждой подкормки растения следует тщательно полить теплой водой. Поливная вода смоет остатки минеральных удобрений, которые могут вызывать ожоги растений.

Во время выращивания растения необходимо периодически поливать теплой водой. При этом следует стараться орошать только почву, чтобы на растения не попадала влага. Два раза в неделю рассаду следует поворачивать разными сторонами к свету.

При выращивании рассады в ящиках за 10-14 дней до высадки рассады посредине междурядий разрезают почву ножом на глубину 10-12 см для лучшего облетания корнями почвы.

За две недели до высадки проводят закаливание растений. Для этой цели останавливают поливы, ящики и горшочки с рассадой начинают выносить на свежий воздух, начиная с 2-3 часов в день, постепенно увеличивая период пребывания на свежем воздухе, и под конец срока закаливания, растения должны пребывать на открытом воздухе круглосуточно.

За несколько дней до высадки в открытый грунт, проводят обработку растений 1% раствором бордосской жидкости. Для приготовления 10 л раствора в 9 л воды гасят 100 г негашеной извести, а в 1 л растворяют 100 г медного купороса. Раствор медного купороса, при беспрерывном помешивании, вливают в раствор извести. Для проверки правильности приготовления в раствор следует на 10-15 минут поместить металлический гвоздь. Если на гвозде заметны проблески меди, следует еще добавить часть негашеной извести. Норма расхода раствора — 5 л на 100 кв. м площади.

Высаживание рассады. Помидор светло- и теплолюбивая культура, поэтому для него необходимо отводить наилучшие места на Вашем огороде. Высаживают помидоры после культур, под которые вносили свежий навоз: капуста, огурцы, сахарная кукуруза. Нельзя выращивать помидоры после пасленовых (перец, баклажаны, картошка). На то же самое место выращивания помидоры возвращаются не раньше 3-4 лет.

Подготовку почвы начинают со сбора остатков предыдущей культуры. Осенью почву перекапывают или перепахивают на глубину 25-27 см с одновременным внесением 300-500 кг/100 кв. м перегноя, 25-30 кг/100 кв. м суперфосфата, 25-30 кг/100 кв. м серчанокислого калия. Под томаты не рекомендуется вносить свежий навоз, поскольку он содержит много азота, избыток которого приведет к усиленному росту вегетативной массы и уменьшению количества цветков.

Весной, при первой возможности выйти в поле, следует закрыть влагу боронованием с одновременным внесением аммиачной селитры: 2-3 кг/100 кв. м. Поскольку, аммиачная селитра — легкорастворимое удобрение, то на протяжении осенне-весеннего периода она может вместе с дождевыми водами вымываться с доступного для корневой системы растений шара почвы.

Рассаду помидор следует высаживать, когда минует угроза весенних заморозков: в Степи — это, как правило, с 20-30 апреля, в Лесостепи — с 1-15 мая, на Полесье — с 5-20 мая.

Перед выборкой растения необходимо хорошо полить. Во время высаживания растений необходимо не допускать прямого попадания на них солнечных лучей.

Если рассада переросла, ее высаживают немного наклонно. Через 1-2 дня после высадки рассады проверяют посадку, подсаживают вместо погибших растений новые растения с резерва.

Поливать почву после посадки растений не рекомендуется, поскольку вода снизит температуру почвы, что негативно повлияет на развитие корневой системы и будет способствовать образованию почвенной корки. Поэтому лучше добавить 0.5 л воды в каждую лунку во время посадки.

Через 7-10 дней проводят первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Всего же за сезон проводят 5-6 рыхлений, проводя последнее перед смыканием рядков. Рыхление проводят после дождей и поливов.

Окучивание нижней части растений влажной почвой способствует образованию дополнительных корней, что обеспечивает улучшение поступления элементов питания, повышает устойчивость растений к вылеганию. Поэтому, проводят 2 окучивания, по возможности, объединяя их с рыхлением междурядий. Первое окучивание проводят через 15-20 дней после высадки рассады. Второе — через 20-30 дней после первого.

Предпосылка хорошего урожая — достаточное минеральное питание растений. Ведь растение для своего роста и развития требует не только световую энергию, влагу, но и питательные вещества. С этой целью проводят 2-3 подкормки растений. Подкормку следует объединять с поливом. Первую подкормку проводят во время массового цветения 1 грозди растения. Для этого в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. На 1 кв. м используют 5-6 л рабочего раствора. После проведения подкормки растения поливают.

Вторую подкормку проводят во время массового налива плодов. На 10 л воды используют 15 г суперфосфата и 50 г серчанокислого калия. Норма расхода раствора 5-6 л/кв. м.

При поливе следует поливать так, чтобы растения были сухие, а почва — влажной. Поскольку влажные растения чувствительны к болезням, растения следует поливать редко, но увеличенными нормами. Особенно большое количество влаги требуют во время цветения и налива. Норма полива в этот период может составлять до 5 л воды на 1 кв. м.

Важным элементом в агротехнике помидоров является борьба с болезнями и вредителями. В последние годы настоящим стихийным бедствием для помидор является фитофтороз.

При первом выявлении признаков этой болезни следует немедленно обработать растения 1% бордосской жидкостью или 0.4-0.5% раствором химических препаратов: хлорокисью меди или купрозаном (4-5 граммов препарата на 1 л воды). Обработки следует проводить через каждые 10 дней, прекращая за 20 дней до сбора урожая.

Для борьбы с вредителями (колорадский жук, совки) следует опрыскивать растения 0.04% раствором дециса 2.5% концентрата эмульсии или другими аналогичными препаратами.

Уход за помидорами в открытом грунте

Опубликовано 1 апреля 2011 · Обновлено 28 февраля 2018

Уход за томатами в открытом грунте

Ухаживать за помидорами одновременно и очень просто, если вы не гонитесь за особенно большим урожаем, и в то же время хлопотно, если вы хотите получить как можно больше плодов. Фокус в том, что помидор хоть сам по себе и не слишком требователен (он может дать плоды и тогда, когда его всего лишь изредка поливают и защищают от сорняков), зато очень отзывчив почти на все приятные для него агротехнические мероприятия. Чем лучше о нем заботятся, тем больше свежих помидорчиков он даст. Но хорошая забота о помидоре вовсе не означает, что ему надо всего помногу, наоборот, чувство меры в уходе за помидором – это правило номер один. Ведь он не любит ни избытка воды, ни засухи, ни недостатка удобрений, ни перекармливания ими, особенно азотными, от которых куст тотчас начнет «жировать».

Необходимый уход за помидорами включает поливы, подкормки, рыхление почвы, подвязывание к опорам высокорослых сортов и их переподвязывание по мере надобности, легкое окучивание, а также прополку сорняков и, если понадобится, защиту от вредителей и болезней.

Полив помидор

Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если в это время помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые вырастут из тех, что уцелеют, получатся нетипично мелкими. Чуть позже, когда они уже разовьются, недостаток полива может вызвать растрескивание плодов. Больше всего нравится помидорам капельный, или «подземный», полив – там, где он используется, урожаи обычно выше. Если поливать их этим способом, а также под корень или по бороздам и только в вечернее время, они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов. А вот еще маленький секрет: помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м 2 ). Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов или дождей.

Подкормка

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л воды. Однако и на раствор птичьего помета они тоже отзываются хорошо. Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что от его нехватки могут начать осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

Подвязывание кустов к опорам

Подвязывать высокорослые помидоры к колышкам надо сразу после того, как высаженная на постоянное место рассада хорошо укоренится и тронется в рост, а при безрассадном способе – когда у сеянцев появится 5-6 листочков. Колья надо забивать в землю с северной стороны на глубину около 40 см от растения и на расстоянии 10 см от стебля. Высоту колышка надо подбирать под высоту сорта (обычно от 1 до 1,5 м). Впрочем, некоторые сорта можно подвязывать и не к колышкам, а к проволоке, горизонтально натянутой между рядами (шпалере), наклоняя растения из соседних рядов попарно друг к другу. Тогда у них и плоды будут немного крупнее (почему – сложно сказать, но на практике обычно выходит так), и убирать их легче. Это касается не только высокорослых, но и среднерослых сортов.

Окучить помидоры надо 2-3 раза за сезон.

От сорняков помидоры нужно защищать постоянно, с первых же дней, не давая сорным травам разрастаться. Удобнее всего делать это вместе с рыхлением и окучиванием.

Формирование кустов

А вот формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Формировать кусты надо не у всех сортов (у некоторых и так вырастает всего по одному главному стеблю). Чаще всего оставляют один главный стебель, но сорта с мощными стеблями и с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.

Ничего сложного в формировании нет. Если нужен один стебель, на нем надо удалять все появляющиеся в пазухах листьев пасынки, как только они появятся, не позволяя им дорастать до длины 2-4 см. Прежде всего надо убирать те пасынки, которые выросли сразу под кистями, иначе помидор может сбросить цветки и завязь.

Если будете формировать куст в два стебля, оставьте боковой побег, который появится возле первой кисти, а если в три, то кроме него еще и самый сильный из тех, что наметятся под вторым стеблем.

Пасынки при этом надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырасти слишком большими, их лучше срезать остро заточенным ножом или бритвой.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.

Выращивание рассады томатов и огурцов для открытого грунта в плёночных укрытиях

Полиэтиленовая плёнка позволяет создавать из неё различные укрытия для растений, благодаря которым вокруг растений создаются условия позволяющие им полноценно расти, когда погодные условия этому не соответствуют. Особенно эффективны плёночные укрытия в овощеводстве, их использование позволяет продлить срок вегетации растений более чем на месяц, для чего на их основе разработан ряд довольно простых промышленных технологий.

Выращивание рассады огурцов и томатов.

Наилучшимсрокомдля высаживания огурцов в открытом грунте в центральной полосе России считается первая половина июня, если сажать семенами то урожай будет получен со значительной отсрочкой и в значительно меньшем количестве. Поэтому к моменту высадки в открытый грунт выращивают рассаду, наилучшим возрастом которой будет 15-18 дней, то есть посадить её нужно будет в середине мая.

Томаты можно высаживать примерно на неделю раньше огурцов, но к моменту высадки их рассада уже должна достичь возраста 1,5-2 месяца, к тому же после пикировки должно пройти более месяца. Отсюда пикировка должна планироваться на конец апреля, а посадка на его начало.

Обеспечить условия для своевременного роста рассады можно различными плёночными укрытиями. В малогабаритных пленочных укрытиях можно создать условия только для позднее сажаемых огурцов, для выращивания рассады помидоров потребуются крупноразмерные туннели с солнечным обогревом, которые должны быть обеспечены возможность периодического получения дополнительного тепла, так как в апреле и даже начале мая заморозки могут нанести значительный вред посадкам.

Агротехника по выращиванию рассады в плёночных укрытия примерно одинакова для всех культур, отличается в основном сроком посадки и требуемым температурным режимом. Для высаживания семян используют плёночные или картонные горшочки с питательным грунтом, в каждую ячейку которых помещают по два семени.

Установив горшочки в укрытия их плотно закрывают и поддерживают температуру в 20-25 градусов до появления всходов, затем в течении недели температуру снижают до 15-18 градусов. Также для появления более дружных всходов горшочки стоит покрыть плёнкой, которую требуется удалить при появлении ростков.

Для получения качественной рассады огурцов требуется следить чтобы влажность почвы в горшочках была равна ¾ от полной полевой влагоёмкости субстрата, а относительная влажность воздуха в укрытии была примерно 85-90%. Также потребуется поливать рассаду теплой водой температурой 18-20 °С.

Для подкормки рассады огурцов используют комплексный раствор из следующих компонентов: аммиачная селитра (1-1,5 г/л), суперфосфат (2,5-3 г/л) и хлористый калий (1,5-1,8 г/л). Подкорму проводят при появлении второго настоящего листа с нормой внесения подкормочного раствора 5 л/м 2 , после внесения удобрений растения необходимо помыть чистой водой, чтобы химические вещества попали в почву, а не задерживались на листьях. С каждого квадратного метра можно получить 130-140 пар растений в горшочках.

Для получения рассады томатов потребуется крупноразмерный тоннель и выполнение операции пикировки. В большинстве случаев для этого используют стационарные отапливаемые теплицы. Пикировку можно проводить как в грунт, так и в горшочки, что предпочтительнее, так как при окончательной высадке из горшочков сохраняется значительно большее количество корней и в целом рассада лучше переносит процесс пересаживания давая больший урожай. Специалисты рекомендуют использовать для пикировки схему 8х8 см, если в этом варианте не хватит укрытых площадей, то можно несколько уменьшить площадь питания.

Для пикировки в грунт насыпают стой субстрата для рассады высотой 10-12 см, его температура должна поддерживаться на уровне 17-20 °С. А для пикировки в горшочки, субстрат рассыпают по ячейкам.

Для томатов режим влажности сильно отличается от огурцов, им требуется значительно более сухой воздух. Также их обильно поливают водой с температурой 15-18 °С, но после полива им требуется проветривание туннеля. Данный режим позволяет избежать такого заболевания томатов, как чёрная ножка. Температурный режим необходимый для рассады томатов это 17-22 °С днём и 10-14 °С ночью.

Подкормку рассады томатов выполняют два раза. Для чего используют раствор со следующими концентрациями питательных веществ: аммиачная селитра (1 г/л), суперфосфат (4 г/л), хлористый калий (1 г/л) и борная кислота (0,2 г/л). Для второго раза внесения удобрений не добавляют калийсодержащий компонент, его вносят за неделю до высадки на постоянное место с концентрацией 3-3,5 г/л. Также за две недели до высадки обрабатывают рассаду от фитофторы полупроцентным раствором бордоской жидкости.

Также стоит отметить что последнюю декаду следует очень внимательно следить за температурой, если она будет выше нормы растения могут сильно перерасти, что снизит их приживаемость после пересадки и задержит начало плодоношения. Ожидаемый выход рассады томатов составляет 120-130 штук с квадратного метра теплицы.

Почему нельзя сажать помидоры рядом с огурцами

Почему нельзя сажать помидоры рядом с огурцами? Что можно сажать рядом с огурцами?

Помидоры и огурцы являются одними из самых распространенных культур, которые сажают рядом в теплицу и парник. Но сажать вместе их нельзя. Огурцы, находясь рядом с томатом, чахнут, бледнеют, начинают гнить. Огурцы любят высокую температуру влажности воздуха, частые, но не обильные поливки. Огурцам требуется более высокая температура для разведения, чем помидору.

Почему огурцы и помидоры лучше разделить

• Нельзя сажать огурцы рядом с томатами потому, что высокая влажность воздуха приводит к тому, что помидоры покрываются грибком и бактериальными болезнями, их цветки не опыляются, урожайность томатов падает, а вкус плода становится горьковатым. Поэтому в теплице с томатами можно оставлять открытую форточку на ночь, что способствует хорошему проветриванию, насыщая листья растения кислородом.

• Огурцовые культуры страдают из-за недостатка влаги в воздухе и почве. Большие листья огурцов испаряют много влаги, а если влажность атмосферы низка, то корни не справляются с поглощением влаги из почвы, и листья вянут. Можно выращивать огурцы в теплицах. Активно испаряя влагу, растения создают себе в закрытом помещении идеальный микроклимат с высокой влажностью.
• Помидоры лучше растут в открытом грунте, в теплице рядом с огурцами они оказываются в чересчур влажном микроклимате, который образовался благодаря выделению листьями огурцов излишней влаги, отчего помидоры покрываются бактериальной коркой и инфекциями. Если в таких условиях открыть форточку в теплице, то от сквозняка начинают страдать огурцы.

Перечисленные условия выращивания делают помидоры и огурцы несовместимыми для того, чтобы сажать их на соседних грядках.

В одной теплице нежелательно сажать вместе огурцы и помидоры из-за различной агротехники выращивания. Если пространство ограничено и приходится сажать рядом конфликтующие культуры, то лучше огораживать их грядки пленкой и выращивать их на разных сторонах.

Еще одним способом разделения огурцов и помидоров в теплице является вкапывание листов старого рубероида или железа, которые разделяют грунтовую почву для обеих культур, что позволяет контролировать уровень влажности и характер удобрений для каждой из них.

Еще одной культурой, которую не рекомендуется выращивать рядом с огурцами является картофель. Помимо картофеля лучше не сажать рядом с огурцами редис и редьку.

Нельзя сажать огурцы рядом с кукурузой. Сама по себе эта культура не конкурирует с огурцами за свет и почву, но вырастая, огурцы плетутся по кукурузе, причиняя растению вред.

Если в открытом грунте различия немного сглаживаются и можно выращивать на соседних грядках различные культуры, то в тесных теплицах растения начинают соперничать за квадратные метры почвы, поливку и солнечный свет. Поэтому ярых антагонистов в теплицах выращивать не рекомендуется.

Лучшие соседи для огурцов

Огурцы можно сажать рядом со следующими культурами:

• фасолью;
• бобами;
• горохом;
• болгарским перцем;
• баклажанами;
• капустой;
• кольраби;
• брокколи;
• свеклой;
• салатом;
• базиликом;
• укропом;
• фенхелем;
• луком;
• шпинатом;
• чесноком;
• календулой.

Перцы, как и огурцы, предпочитают теплый, душный воздух и не любят сквозняков. Наилучшим способом скомбинировать баклажаны, перцы и огурцы на грядке можно, посадив рассаду перцев и семена баклажанов с солнечной стороны, а огуречные семена разместить немного дальше. Соседство огурцов с укропом хорошо сказывается на их урожайности. Лучше всего огурцы растят рядом с цветной и ранней белокочанной капустой.

Способы разделения огурцов и помидоров

Для разделения огурцовых и помидорных кустов важно выполнить следующие условия:

• повесить пленку между культурами, чтобы создать оптимальный микроклимат;
• разделить почву с помощью железного листа;
• сделать отдельные входы для помидорного и огурцового отсека;
• оставить большое количество форточек для проветривания в отсеке с томатами.

Огурцы и помидоры в одной теплице (видео)

Если нет возможности посадить культуры в открытом грунте, но есть возможность посадить овощи в парнике, то можно отвести парник под огурцы и перцы, а помидоры и баклажаны сажать в теплице. Таким образом, если нет возможности развести огурцы и томаты по разным парникам, то, предприняв усилия по разделению культур, можно ограничиться единым пространством.