Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно посадить яблоню весной?

Как правильно посадить яблоню весной?

С наступлением весны садоводу-огороднику самое время задуматься о приобретении и посадке на своем участке такого полезного плодового дерева как яблоня. Однако, не все огородники любители, особенно начинающие, не знают, как посадить яблоню, чтобы, во-первых, оно прижилось, а во-вторых, менее болезненно перенесло посадку и стало приносить урожай.

Когда производить посадку яблони весной?

Для правильной посадки яблони весной следует начинать ее не ранее второй половины апреля. Это дерево больше любит суглинистую почву, поэтому если земля на участке глинистая, лучше добавить в нее при посадке речной песок или торф, а в песчаную почву торф или перегной.

Когда следует копать яму для яблони?

Оптимальным будет выкапывать яму под саженец яблони за 5-10 дней до предполагаемой даты посадки. Диаметр будущей ямы должен составлять 90-100 см, а копать ее следует на глубину не менее 80 см. Копая яму под саженец, необходимо верхний слой почвы (до 30 см) складывать отдельно от нижнего слоя, поскольку верхний слой является более плодородным и будет отдельно использован при посадке.

Подготовка дна ямы под яблоню

Полученную яму перед посадкой яблони следует дополнительно обработать. Для этого лопатой или металлическим прутком рыхлят дно ямы глубиной примерно на штык. На разрыхленное дно ямы можно положить старые консервные банки, ржавые железки или скорлупки грецкого ореха. Подготовленную таким способом яму засыпают ранее извлеченным верхним слоем почвы на 15-20 см.

Внесение удобрений для посадки яблони

В подготовленную яму возможно внесение удобрений, таких как суперфосфат (1 стакан на яму), сернокислый калий (3 столовые ложки на яму). Желательно добавить в яму немного древесной золы и пару ведер навозного перегноя. Заложенные в яму удобрения перемешивают с землей и добавляют еще часть верхнего слоя почвы с таким расчетом, чтобы заполнить не менее половины объема ямы.

После перемешивания верхнего слоя почвы с удобрениями, оставшийся объем ямы засыпают также плодородным слоем земли таким образом, чтобы из ямы возвышался небольшой, на 15-20 см холмик. Пренебрежение этим правилом приведет к последующей просадке саженца, что неблагоприятно скажется на нем в первую же зиму.

Установка опоры для саженца яблони

В центр полученного холмика аккуратно, но крепко вбивают колышек – будущая опора для саженца. Затем саженец устанавливают на центр холмика, расправляют его корни и засыпают их плодородным слоем почвы, попутно осторожно утрамбовывая ее. Сажать яблоню следует таким образом, чтобы место соединения ствола и корней саженца были приподняты не менее чем на 4-5 см от уровня земли. Края ямы необходимо утрамбовать наиболее плотно.

Поскольку процедура посадки яблони в одиночку достаточно сложна и вызовет определенные трудности в виде нехватки двух рук, лучше привлечь к этому делу домочадцев или знакомого садовода.

Обязательна подвязка саженца к вбитому колу для обеспечения ему надежной опоры. При посадке саженцев яблони лучше всего располагать их с северной стороны от вбитого кола.

Полив вновь посаженного дерева следует провести тщательный и поливать до тех пор, пока вода свободно проникает в яму. Обычно для полива одного саженца требуется 3-4 десятилитровых ведра воды. Следующий полив саженцев производят через 6-7 дней.

Следует учитывать, что при посадке на участке нескольких яблонь, расстояние между ними должно составлять не менее 4-х метров. В противном случае разросшиеся плодовые деревья будут мешать друг другу.

Видеоролик про посадку саженца яблони весной

Рекомендации по посадке плодово-ягодных культур

Наилучшее время для посадки саженцев осень. В Омской области посадочный сезон начинается обычно с 10-15 сентября и длится около месяца.

Многолетний опыт показал, что по приживаемости и последующему росту высаженные однолетние саженцы яблонь, груш и, особенно, слив и сливо-вишневых гибридов имеют в наших условиях преимущество перед двухлетками. Это же относится и к ягодникам. В отличие от двухлеток, однолетка высаживается с сад, не имея зимних повреждений, с более полно сохранившейся корневой системой, что является причиной более высокой их приживаемости и хорошего последующего роста.

Сохранение саженцев до посадки

При приобретении саженцев принимаются все меры к тому, чтобы не подсушить корни во время их транспортировки. Если саженцы подсохли, то восстановить утраченную ими влагу нужно путем помещения их корней на 10-12 часов в воду или полностью погрузить растение в воду.

Схема и глубина посадки

Наименование породы или

Допустимое сокращение расстояний

при посадке сада с ручной обработкой, м

корневой шейки, см

Яблони-ранетки, полукультурки, груши

на уровне почвы

Яблони в стелющейся форме

на уровне почвы

Сливы и сливо-вишневые гибриды

на уровне почвы

Вишня песчаная

на уровне почвы

Вишня степная

на уровне почвы

Рябина черноплодная
Облепиха
Смородина черная
Смородина красная
Жимолость
Крыжовник
Малина
Калина

Сокращать расстояния между деревьями выше указанных пределов не рекомендуется, так как уже к 6-8 годам и в последующие годы деревья начинают теснить друг друга, кроны их сплетаются. Недостаток света для каждого растения приводит к резкому сокращению урожая и сосредоточению его на вершине дерева, нижние сучья деревьев начинают постепенно оголяться и отмирать. В загущенно посаженном саду затрудняется уход за деревьями, сбор урожая и борьба с вредителями.

Посадка плодового дерева

Ямы для посадки лучше копать заранее. При этом верхний плодородный слой почвы выбрасывается в одну, а нижний – в другую сторону. Размер ям для плодовых культур – 100х50-60 см, для ягодных – 60-40 см.

За несколько дней до посадки в ямы насыпают холмиком (на 2/3 объема) смесь, составленную из плодородного слоя почвы, выброшенного из ямы, 1-1,5 ведра навоза или перегноя, 1-1,2 кг простого суперфосфата или 0,5-0,6 кг двойного и 100-150 г хлористого калия (минеральные удобрения можно заменить 1,5-2 кг древесной золы). Сверху насыпается слой почвы без удобрений.

Перед посадкой производится осмотр корней саженцев, удаляются больные и испорченные части.

Саженец ставят на холмик, расправляют корни и засыпают плодородным слоем почвы без удобрений, который затем уплотняют. Почва, выброшенная из нижней части ямы, используется для устройства лунки или разбрасывается по междурядью.

Если саженцы получены не обрезанными, то после посадки все побеги высаженного дерева обрезаются на 1/3 их длины. Обрезка производится с учетом силы роста отдельных ветвей и их соподчиненности основному проводнику.

После посадки обязательным приемом является полив из расчета 2-4 ведра на дерево. После полива приствольный круг мульчируется соломой, навозом или полуперепревшими опилками. Это в 2-3 раза сокращает количество последующих поливов, а в годы с нормальным увлажнением позволяет ограничиться одним послепосадочным поливом.

Посадка ягодных культур

Саженцы ягодников предпочтительно высаживать на участках с хорошим снегонакоплением (но не в низинах) и освещением, т.к. лишь калина мирится с некоторым затенением.

Растения черной и красной смородины высаживают наклонно, под углом 30-40 0 , для получения куста с широким основанием. Остальные культуры высаживают вертикально. Более глубокая посадка облепихи связана с поверхностным залеганием корней, она способствует образованию дополнительных корней на заглубленной части ствола, что обеспечивает устойчивость дерева.

Саженцы смородины и крыжовника при посадке обрезают, оставляя на ветках по 3-4 почки, саженцы малины обрезают до 15-20 см.

Последующий уход за посаженными растениями

На следующий год, весной при вертикальной посадке культур, предназначенных для выращивания в стелющейся форме, однолетний саженец обрезают на высоте 12-15 см от корневой шейки. При достижении отрастающими побегами длины 25-30 см их пригибают крючками с тем, чтобы придать боковым ветвям горизонтальное положение и создать правильный угол отхождения у каждой боковой ветви. При наклонной посадке однолетку необходимо пригнуть на сторону срезанного шипа, расстояние от земли должно быть не меньше 10-15 см. Отрастающим в дальнейшем побегам придают горизонтальное положение.

Читать еще:  Когда высаживают гладиолусы в открытый грунт весной

У смородины и крыжовника в последующие после посадки 3-4 года путем обрезки создают сильный полноценный куст, который должен иметь 12-16 разновозрастных ветвей (18-20 у красной смородины). 5-летние ветви у черной смородины и 7-летние у красной смородины и крыжовника вырезаются (как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков).

Обрезка проводится рано весной до распускания почек.

Уход за остальными культурами состоит в санитарной обрезке, удалении сухих и поломанных ветвей и ветвей старше 7-8 лет. Укорачивание побегов делать не следует, т.к. основной урожай располагается на годичных приростах предшествующего года.

У малины на второй год оставляют не более 4-6 хорошо развитых побегов на 1 куст или 12-16 на 1 пог. м. Для своевременного окончания роста побегов эффективна прищипка их в августе. Весной верхушки побегов укорачивают до сильной, здоровой почки.

Защита молодых растений на зиму

У молодых деревьев, выращиваемых в открытой форме, поздней осенью производят обвязывание штамбиков и основных сучьев еловым лапником или другим подручным материалом. В это же время для предотвращения ожогов коры производят побелку штамбика и основных сучьев раствором извести с добавлением молочного обрата, коровяка для улучшения прилипания. На ведро воды берется 2 кг извести и 2 л обрата. Побелку следует повторить в конце марта. Стелющиеся растения перед выпадением первого снега укрываются картофельной ботвой, вырезанной из малины сушью или лапником с тем, чтобы первый снег смог лучше укрыть растения. Только под снежным укрытием культурные сорта зимуют без повреждений.

В районах, где растения слив и сливо-вишневых гибридов подопревают, после выпадения снега принимают меры к промораживанию почвы в приствольном круге путем неоднократного прокалывания снежного покрова до земли деревянным колом.

Для сохранения от подмерзания в середине-конце сентября побеги малины и кусты аронии пригибают. Поднимают их весной при установлении положительной температуры. В годы с небольшим снегонакоплением производят дополнительное укрытие кустов снегом.

Высокая агротехника и удобрения в молодых садах, обеспечивающие нормальный рост растений, являются первым условием благополучной зимовки. Сильный, долго не заканчивающийся рост деревьев говорит о неправильном соотношении питательных веществ в почве (избыток азотистых удобрений и влаги). При этом растения уходят в зиму с недозрелой древесиной, с малым запасом питательных веществ и, как правило, оказываются наименее зимостойкими. При уходе за такими растениями следует во второй половине лета прекратить поливы и рыхление почвы, полезно дать подкормку фосфорными и калийными удобрениями, а концы побегов прищипнуть, чтобы улучшить вызревание древесины.

На каком расстоянии сажать яблони друг от друга

Планируя вырастить яблоневый сад, многие задаются вопросом — на каком расстоянии сажать яблони друг от друга. На самом деле это очень важный момент, ведь от схемы посадки будет зависеть качество и количество урожая. Соблюдать правильное расстояние между яблонями при посадке нужно для того, чтобы деревья опылялись самостоятельно. Большинство разновидностей яблонь, появившихся недавно, не могут самоопыляться.

Также следует помнить, что взрослая яблоня занимает довольно много места, раскидывая свои ветви. Корневая система яблони тоже любит пространство, ничего хорошего не будет, если корням будет тесно в земле. Недостаток питательных веществ и элементов обязательно скажется на урожае, если сад будет густо засажен. Деревья не должны быть в тени, саженцы нужно сажать на некотором расстоянии.

Схема посадки яблоневого сада

Перед тем, как планировать схему посадки и рассчитывать расстояние между яблонями, нужно оценить местность: расположение сада, состояние почвы, климатические особенности. Важны также сорт и вид деревьев.

Если рядом соседний участок, следует знать, что по законодательству высокие деревья можно высаживать на дистанции не менее, чем три метра от соседского забора. Если дерево растет слишком близко к забору, оно может отбрасывать тень на чужой участок, а его корни — вредить другим растениям или постройкам (дому, сараю, беседке).

На каком расстоянии сажать яблони друг от друга

Постройки и яблони должны находиться на расстоянии около 5 метров, иначе деревья окажутся в тени. К тому же ветви со временем могут упереться в стену.

Место для посадки нужно выбирать светлое, незатененное, желательно без ветродуя.

Важно! Отсутствие сильных ветров и сквозняков в летний период будет положительно сказываться на плодоношении — наличие в саду пчел и других насекомых обеспечит хорошее опыление.

Необходимо убедиться, что грунтовые воды не проходят слишком близко от поверхности, иначе они будут омывать корни, что приведет к остановке роста.

Яму для весенней посадки готовят с осени. Для осенней — за 2-3 недели. Нет четкого ответа, в какое время лучше высаживать молодые деревья. У каждого садовода свое мнение на этот счет. Весной торопиться не стоит — сажать можно не раньше середины апреля. Осенью нужно успеть до первых заморозков.

В южных регионах предпочитают сажать деревья в осенние месяцы, на юге осень достаточно теплая. Посаженные осенью саженцы напитаются дождями и снегом, весной непременно будут хорошо расти. Посаженные весной деревья рискуют погибнуть из-за засухи.

Не стоит сажать яблоню весной

В средней полосе России и на севере вместе с весной приходят обильные дожди, поэтому засухи в весенний период здесь практически не бывает, саженцы хорошо приживаются.

Яма может быть круглой или прямоугольной. Размер прямоугольной ямы примерно 80*80*80 см, в зависимости от объема корней — больше или меньше. Если яма круглая, в диаметре она будет составлять 1 м или чуть меньше. Глубина ямы — 80 см.

Когда начинают выкапывать яму, верхний слой земли (до 30 см) снимают, смешивают его с удобрением: торф, зола, навоз или суперфосфат. Перемешанную с удобрением землю высыпают на дно ямы.

Важно! Корни саженца не должны соприкасаться с частичками удобрения, это повредит их.

Осенние дожди и талая снежная вода увлажнят яму и заставят землю осесть. Камни на дно ямы следует выкладывать только в том случае, если земля там глинистая. В глинистую землю также можно добавить речной песок или торф. А если почва песчаная, добавлять нужно перегной или глину.

Обычно для высадки используются однолетние и двухлетние саженцы. В первую очередь устанавливают в середину ямы кол — он нужен для опоры и подвязки молодого дерева. Подвязывают дерево в двух метах — возле корня и макушки. Далее нужно осмотреть корни — если есть поврежденные или засохшие, их сразу удаляют.Непосредственно перед высадкой землю слегка рыхлят.

Затем саженец устанавливают в яму, аккуратно расправляя корни, следя за тем, чтобы они свободно легли. Корни не должны закручиваться и пробиваться сквозь землю наверх. После этого корни засыпают землей и постепенно утрамбовывают землю. Когда вся ямка будет засыпана землей, нужно хорошо утрамбовать землю еще раз и сделать неглубокую лунку, чтобы вода удерживалась.

Глубокие лунки с хорошим слоем дренажа

Теперь нужно яблоню полить водой.

Читать еще:  Пересадка нарциссов весной до цветения

Обратите внимание! Вода должна быть теплой!

На один саженец нужно вылить примерно 3 ведра воды, но не сразу, а постепенно, по мере впитывания. Следующие 2-3 месяца саженец так же нужно поливать только теплой водой. Сначала поливают яблоню раз в неделю, затем раз в месяц.

Внимание!Если высадка происходит осенью, такой интенсивный полив не требуется. Осенние дожди хорошо увлажнят почву (при условии, что осень не засушливая).

Если саженец достиг высоты 70 см, его надо подрезать. У однолетних подрезается верхушка, а у двухлетних — боковые ветви. Это делается для формирования правильной кроны.

Подкармливать молодые саженцы первые 2-3 года не нужно и даже опасно, их корни слишком чувствительны и могут получить ожог.

На каком расстоянии сажать яблони разных видов

Производя посадку яблонь весной, нужно соблюдать расстояние между деревьями. Лет 20-30 назад были только высокорослые сорта яблонь, их высаживали через 6 метров друг от друга. Сейчас же садоводы предпочитают современные сорта на карликовом подвое — это низкие, компактные деревья, занимающие мало места, но приносящие хороший урожай.

На расстояние 3-4 метра

Высокорослые яблоневые деревья следует сажать на расстоянии 3-4 метров, а ряды должны быть через 5-6 метров. К таким относятся яблони сортов Грушовка, Антоновка, Коричное новое, Осеннее полосатое. Между деревьями среднего роста нужно оставлять 3-3,5 метра и 4,5-5 метра между рядами. Среднерослые сорта: Уэлси, Лобо, Спартан, Мелба.

Слаборослые яблони сажают через 2-2,5 метра в ряду. 4-4,5 метра можно оставить между рядами.

Важно! На одно плодовое дерево должно приходиться примерно 10 кв.м.

Посадку производят как в линейном, так и в шахматном порядке.

Если яблоневая аллея растет вдоль водоема или обрыва, расстояние между деревьями можно смело сократить до 1,5/2 метров. Это обуславливается тем, что деревья получают свет не только сверху, но и сбоку.

С какими деревьями и растениями можно высаживать яблони

Груша. Расстояние между деревьями груши должно быть около 5-6 метров. Высаживать саженцы груши нужно по схеме 2*3 м. Расстояние между грушей и яблоней должно быть в 4-5 метра. Если сорта карликовые, расстояние сокращают до 3-4 метров.

На свободном месте между яблоней и грушей первые 3 года можно сажать невысокие растения: помидоры, кабачки, редьку, морковь, баклажаны, свеклу, картофель, редис, лук, перцы, фасоль, шпинат. Ягоды сажать не рекомендуется.

После посадки молодые яблони и груши поливают через каждые 7 дней в течение месяца, затем через каждые 20 дней еще 3-4 месяца.

Вишня. Вишневые деревья рекомендуют высаживать осенью, весной же можно высаживать двухлетние растения.

Если сорт вишни самоопыляемый, можно сажать растения на расстоянии 3 метров друг от друга. Если сорт перекрестно опыляемый (у растения есть и мужские, и женские цветы), сажают как минимум 4 дерева.

Карликовые и полукарликовые вишни сажают по схеме 2*2,5 м, высокорослые — 2,5*3 м.

Важно! Яблоня с вишней хорошо уживаются, только если не растут в непосредственной близости друг с другом. В противном случае страдать может яблоня.

Расстояние между яблоней и вишней должно составлять 10 метров, при условии, что оба дерева низкорослые. Если деревья высокие, тогда минимум 15 метров. Некоторые сорта яблонь прекрасно соседствуют с вишней на расстоянии 5 метров. Вишня предпочитает ту же почву и условия произрастания, что и яблоня. Однако яблоня любит хвойных соседей, а вишня не переносит. В отличие от яблоневого, которое может прекрасно расти и в тени, вишневое деревце не любит затемненных мест.

Вишня не терпит соседства с земляникой, голубикой, помидорами, перцами, малиной, черной смородиной, баклажанами. Также не рекомендуется высаживать вишню с деревьями, у которых мощная корневая система (ель, дуб, тополь, липа, сосна, береза). Зато хорошо уживается со сливой, жимолостью и черешней.

Абрикос. Южный фрукт не особо любит соседей, яблоню следует высаживать не менее, чем в 10 метрах от него. Не любит абрикос практически никого. Это растение нужно сажать отдельно от всех.

Абрикосовые деревья высаживают по схеме 3*5 или 5*5 м. Интервал между деревьями — 3-4 метра. Расстояние от ограждений или построек до абрикоса — минимум 3 метра.

Слива. Как и яблоня, слива любит солнечные места, почву без близкого залегания грунтовых вод. Лучшее время посадки — весна.

Между среднерослыми сливами рекомендуют выдерживать расстояние в 3 метра, между высокорослыми — 4-5 метров.Сливы сажают по схеме 2*4,5 м.

Дистанция между сливой и яблоней должна составлять минимум 10 метров. Хорошими соседями эти растения не станут. Также не выносит слива соседства с грушей, смородиной черной, малиной. А вот черная бузина и клен прекрасно с ней уживутся и даже увеличат урожай.

Многие сажают под яблоню и вблизи с ней можжевельник, полагая, что это хвойное растение и сад украсит, и пользу принесет. Яблоня действительно хорошо живет в близости с хвойными, но можжевельник — и обыкновенный, и стелющийся — может заразить плодовые деревья ржавчиной, от которой трудно избавиться. Можжевельник засыхает, буреет или светлеет, а на яблоне появляются оранжевые и красные пятна, побеги, плоды, листья отпадают, в запущенных случаях кора трескается и засыхает. Но несмотря на все это, можжевельник не может быть причиной массового заболевания и гибели плодовых растений.

Особенности выращивания колоновидных яблонь

Так как колоновидные яблони имеют слабую корневую систему и растут близко к земле, им необходима особая подготовка. Яму для таких саженцев советуют выкапывать цилиндрической формы, глубиной 60 см, в диаметре — 80 см. Их советуют сажать с конца сентября и до середины октября либо середине апреля. За 5-10 дней до посадки почву удобряют: 50 г суперфосфата и 50 г калия на ямку.

Колоновидные яблони при посадке располагают в основном рядами, соблюдая дистанцию между саженцами около 1 метра (80-120 см).

Совет! Если яблони карликовые, можно оставить между ними лишь 60 см.

Сроки и особенности посадки яблонь зависят от многих факторов — от погодных условий, месторасположения участка, уже произрастающих деревьев. Соблюдая все рекомендованные нормы, можно добиться отличного урожая.

Как правильно готовиться к посадке и высаживать яблони и груши — 2

Выбор посадочного места и подготовка почвы

Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м 2 ) перед перекопкой почвы на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.

Следует отметить, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Только нужно старательно облагородить его, если качество плодородия там не отвечает оптимальным показателям. Хочу напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно была выкорчевана ее предшественница, например, старая больная яблоня. Ведь удаленное дерево в период жизнедеятельности отравляет значительный объем земли вокруг выделениями своей корневой системы.

Читать еще:  Можно ли обрезать ремонтантную малину весной

Яблоня – культура достаточно влаголюбивая. Однако при этом справляется она и с небольшими засухами, а также успешно переносит и суровые морозы. Именно благодаря таким своим свойствам она и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки».

Груша более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня. При дефиците света деревья груши развиваются медленно, недостаток освещенности влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно расти на хорошо освещенном месте. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем от недостатка света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.

При посадке более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что способствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.

И яблоня, и груша предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую органикой и набором минеральных элементов. Эти культуры очень калиелюбивы, но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаных и каменистых почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают слишком засушливые места, но самое главное – они не любят близкого расположения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать. В результате этого после продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада наиболее оптимально использование двухлетних саженцев.

Когда будете разрабатывать схему посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке тоже), то всегда следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь», потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья следует размещать от различных построек не ближе 3 м. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду посадок яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между рядами оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). После этого проводят задернение вокруг деревьев. Это впоследствии предотвратит смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Ряды плодовых деревьев можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как описано выше.

Саженцы яблони и груши сажают осенью (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой. А осенняя покупка саженцев без кома земли, да еще и облиственными, совершенно недопустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это все же случилось, и вы купили такой саженец, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать подсыхания корней. Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, так как в будущем это может пригодиться. Некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И если прививка была выполнена достаточно низко, то в случае повреждения или подмерзания верхней части растения садовод может надеяться на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). В случае обнаружения даже незначительных трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные или подгнившие концы корней. Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она лучше развита (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями проводят при температуре воздуха выше 0°С.

Самое опасное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы, поэтому она должна быть защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системой обработка их корней способом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на основе гетероауксина (0,002%, т.е. 1 г/50 л) или на основе коровяка.

По укоренившемуся мнению для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью. И при этом тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее почвой с добавлением удобрений. Весной, во время посадки в подготовленную осенью и заполненную почвой яму в ней выкапывают только небольшое углубление – такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На мой взгляд, не очень ясна необходимость такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно после выкопки ямы весной просто хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные в почву осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки в последние годы, либо апрельской непогодой. А ведь основной целью предпосадочной заправки почвы является именно накопление в ней на возможно более долгий срок важнейших элементов питания в доступной для растений форме.

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Фото автора

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector