Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сад весной: питание и лечение

Задать вопрос редакции

Сад весной: питание и лечение

С приходом весны в садах начинается горячая пора: необходимо защитить деревья от болезней и вредителей. Из-за перепадов температуры растения становятся особенно уязвимыми. Очистка деревьев от отмерших частей и побелка помогают от солнечных ожогов и в некоторой степени в борьбе с вредителями и болезнями. Против вредоносных грибов эффективны обработки химическими препаратами. Кроме того, весной деревья нуждаются в усиленном питании, которое можно обеспечить некорневыми подкормками.

С садовым ножом на «антонов огонь»

Первое, что нужно сделать весной, это обойти сады с детальной инспекцией, снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды и все собранное сжечь. Для защиты коры от солнечных ожогов, растрескивания из-за перепадов температуры следовало еще осенью покрасить штамбы и развилки ветвей садовой краской. Побелка особенно актуальна для стволов молодых деревьев, т. к. она помогает избежать повреждений во время возвратных заморозков.

В феврале и марте активность солнца возрастает. В полуденные часы, как правило, на юго-западной стороне штамбов деревьев древесина прогревается, и в оттаявшей коре начинается сокодвижение. К вечеру, как только солнце садится, температура воздуха резко понижается, и в оттаявших тканях образуются кристаллики льда, которые разрывают молодую кору. В образовавшиеся трещины заселяются споры различных патогенных микроорганизмов, впоследствии приводящие к различным заболеваниям.

У взрослых деревьев стволы и скелетные ветви перед покраской нужно очистить от отмершей коры деревянными скребками или жесткими металлическими щетками, т. к. на отмершей древесине много трещинок, которые становятся хорошим зимним укрытием для взрослых насекомых и их кладок. Очищая стволы, мы освобождаем деревья от изрядной доли вредителей.

Пристальное внимание нужно уделить и санированию раковых ран. Раковые заболевания в интенсивных плодовых садах вызывают ежегодную гибель 7–15 % деревьев и снижают урожай в среднем на 30–50 %. В наших садах встречаются в основном европейский и черный рак.

Возбудитель обыкновенного европейского рака гриб Nectria galligena Bres (рис. 1) проникает в растение только в местах ранения (морозобоины, обрезка сучьев, повреждения коры и др.). Заболевание проявляется в виде небольшого, медленно разрастающегося вдавленного пятна, на котором образуются наплывы, трещины, а вокруг них темно-красные бугорки — пикниды. Открытая форма характеризуется появлением на стволах и ветвях ран с морщинистыми опухолями по краям, а закрытая — образованием наплывов, почти полностью закрывающих рану.

Черным раком (возбудитель — несовершенный гриб Sphaeropsis malorum Peck) чаще поражаются кора штамбов, скелетные и полускелетные ветки (рис. 2). Нередко болезнь проявляется на листьях, цветках и плодах. На древесных частях черный рак проявляется сначала в виде буро-фиолетовых округлых пятен, по мере их разрастания кора чернеет, трескается, позже отмирает и опадает, обнажая почерневшую древесину. Это злокачественный тип заболевания: пораженные ветки отмирают, а затем погибает и дерево. При другом типе болезни кожица на ветках вздувается и отстает, потом разрывается и свисает лоскутами. Ветки быстро усыхают, листья на них становятся коричневыми и обвисают, плоды сморщиваются, засыхают, и ветка становится похожей на обожженную огнем, поэтому часто черный рак называют «антоновым огнем». Характерный признак черного рака — образование на коре под эпидермисом пикнид, вследствие чего поверхность коры становится бугристой («гусиная кожа»).

У стволов поврежденных деревьев надо расстелить полиэтилен и садовым ножом зачистить раковые раны до здоровой древесины. Очищенная рана обрабатывается крепким раствором марганцовки и после высыхания замазывается садовым варом с противораковыми добавками либо садовой краской. После зачистки ран полиэтилен следует осторожно собрать, удаленные ткани с микробной массой сжечь или поместить в концентрированный дезинфицирующий раствор любого фунгицида. Садовые инструменты после проделанной работы необходимо продезинфицировать.

Стоп, заяц! Стоп, парша!

Если в саду замечены грызуны, то осенью, после наступления устойчивого похолодания, в саду раскладываются отравленные приманки. Весной, после таяния снега, следует вновь разложить приманки: «Ротодеон» или «Варат» в дозе 1,6–2,4 кг/га (6–8 г в нору); «Шторм», 0,005 %, восковые брикеты (один брикет в нору, большие брикеты можно дробить на кусочки). В теплое время хорошо действует бактероденцид зерновой (1–4 кг/га). От зайцев и мелких копытных животных надежно защищает высокая изгородь. Успешно прошел производственные испытания в ботаническом саду и в РУП «Институт плодоводства» отпугивающий препарат «Стоп-заяц», созданный на основе чистых биологических белков, жиров и солей.

Вредители и болезни в годы эпифитотий и эпизоотий могут уничтожить 80–90 % урожая. Основные защитные меры направлены против парши яблони. По данным лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений» НАН Беларуси, при умеренном развитии парши потери урожая составляют 40–60 %, при эпифитотии — 70–90 % в зависимости от сорта (рис. 3). Монилиальная гниль плодов при благоприятной для развития гриба погоде также может уничтожить свыше 50 % плодов яблони, груши и сливы (рис. 4)

В молодых садах, как правило, проводятся 3–4 профилактические обработки от комплекса болезней и вредителей, а в плодоносящих садах — не менее 11–12 комплексных обработок. Все они выполняются в определенные стадии развития растений (рис. 5).

В таблице приведена приблизительная (т. к. количество обработок диктуется погодными условиями, инфекционной нагрузкой и численностью вредителей) схема проведения защитных мероприятий и некорневых минеральных подкормок в саду отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».

Питание — на листья

Минеральные удобрения, внесенные твердыми туками, только на 20–30 % используются растениями, 70–80 % остается в недоступных формах. Поэтому для оптимизации минерального питания плодовых применяются некорневые подкормки, основанные на том, что питательные вещества поступают в растение не только через корни, но и через листья путем обменной адсорбции.

Некорневые подкормки макро- и микроудобрениями проводят с ранней весны и в течение всего периода вегетации (в основном в первой половине лета, особенно это касается азотных удобрений). Некорневое внесение удобрений можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами. Комплексные макро- и микроудобрения обычно вносят четырехкратно: в фазу начала распускания почки, в фазу обособления бутонов, в фазу смыкания чашелистиков (плод величиной с лесной орех) и в фазу роста плода (плод величиной с грецкий орех).

Некорневые подкормки макроэлементами. В неблагоприятные годы (подмерзание корневой и надземной систем, ослабленный рост, повреждение болезнями и вредителями) рекомендуется провести некорневые подкормки водным раствором мочевины (0,5 %) по листьям. Первую подкормку проводят через 10–14 дней после цветения, вторую — спустя 1–2 недели (с добавлением хлористого калия в концентрации 0,5 %). Для некорневых подкормок азотом лучше всего применять мочевину, используя для этих целей водный раствор следующих концентраций:

  • яблоня — 0,5–1,0 %;
  • груша — 0,8–1,0 %;
  • вишня — 0,4–0,8 %;
  • слива — 0,6–0,8 %;
  • абрикос — 1,2–2,0 %;
  • виноград — 0,4–0,7 %.

При недостатке азота в листьях, слабом росте деревьев и во время интенсивного завязывания плодов можно вносить карбамид — 0,5 %-ный раствор, 2–3 раза. Вносят его в июне-июле с интервалом в две недели. Также 4–5 %-ный раствор карбамида вносят за 2–3 недели до естественного опадения листьев.

Для улучшения хранения необходимо провести 6–8 обработок солями кальция (кальцинит): первую — 0,5 %-ным раствором через три недели после цветения; вторую — 0,8 %-ным раствором через две недели после первой; третью и последующие — 1,0 %-ным раствором с интервалом 10–14 дней. Кальциевые обработки можно проводить хлористым кальцием CaCl2 (раствор 0,3–1,0 %) или кальциевой селитрой Ca(NO3)2, которую применяют согласно инструкции на упаковке. Проводят шесть обработок с 2-недельным интервалом (первую — сразу после цветения). Минимальную концентрацию хлористого кальция применяют весной, максимальную — в конце лета. На рынке широко представлены хелатные соединения кальция, они лучше усваиваются и вносятся также 6–8 раз.

Магний входит в состав ряда органических веществ, около 20 % Mg локализовано в хлоропластах, половина которого входит в состав хлорофилла, вторая половина служит активатором ферментов. Он играет существенную роль в синтезе протеинов. В процессе фотосинтеза магний не может быть заменен никаким другим элементом. При его недостатке в почве на листьях яблони появляются светло-зеленые пятна, затем они приобретают желтовато-коричневый и темно-коричневый цвет, развивается краевой некроз, и листья быстро опадают. У сливы и вишни дефицит магния вызывает межжилковый хлороз, переходящий в некроз, листья могут быть пурпурного, красного или оранжевого оттенков. На листьях груши появляются продолговатые пятна от красно-коричневого до почти черного цвета. При появлении этих признаков вносят магниевую селитру (0,7 %-ный раствор) либо магний хлористый (MgCl2) — 0,5–1 %, или магний сернокислый семиводный (MgSO4·7H2O; 15 % MgO) — 2 %, или магний сернокислый (MgSO4; 32 % MgO) — 1 %-ный раствор. Первое опрыскивание проводят после окончания цветения, а три последующих — с 2-недельным интервалом. Магний из селитры или хлоридной формы растения усваивают лучше, чем из сернокислой. Одновременно с некорневым опрыскиванием необходимо внести магний в почву.

Читать еще:  Посадка малины весной траншейным способом

Внимание! Сернокислый магний и магниевую селитру нельзя смешивать с пестицидами, т. к. это снижает их эффективность.

Если в почве недостаточно калия (в основном на почвах легкого механического состава), вносят сернокислый калий (K2SO4) — 1 %-ный раствор, выполняют 5–6 обработок после цветения.

Некорневые подкормки микроэлементами. Сернокислый цинк ZnSO4 (0,3–0,5 %-ный раствор) вносят в период покоя деревьев осенью, после листопада, что способствует морозостойкости деревьев, и ранней весной или в самом начале вегетации. При применении в другие сроки возможен ожог листьев.

Для повышения завязываемости плодов и профилактики дефицита бора необходимо проводить некорневые подкормки 0,2 %-ным раствором борной кислоты. Первое некорневое внесение проводят перед началом, а второе — через несколько дней после цветения. Третью подкормку бором можно провести осенью, за 2–3 недели перед естественным опадением листвы (концентрация в 2–3 раза выше — 0,4–0,6 %). Осенний срок внесения увеличивает запасы бора и положительно влияет на развитие генеративных почек и цветков.

Если на листьях появились признаки недостатка марганца (чаще встречается на торфяных почвах, осушенных болотах), очень эффективно некорневое внесение сернокислого марганца (MnSO4) — 0,2 %-ный водный раствор, две обработки после цветения.

При признаках дефицита железа вносят сернокислое железо (Fe2SO4) — раствор 0,3–0,5 %. Проводят 2–4 опрыскивания с 2-недельным интервалом, первая обработка сразу после цветения. Проявление хлороза вследствие недостатка железа наступает медленно, на протяжении 2–3 лет. Хелаты железа эффективнее сернокислого железа.

Защита от заморозков во время цветения. Наиболее подвержены действию низких температур цветки и завязи яблони. При температуре –2…–3 °С уже наблюдается повреждение цветков, прежде всего страдают рыльца пестиков, а только что сформировавшиеся плоды имеют еще меньшую устойчивость и повреждаются при температуре –1…–2 °С. Наиболее распространенный способ защиты сада от весенних заморозков — дымление, однако этот метод в большей мере подходит частному сектору, в промышленном саду на значительных площадях использовать его достаточно сложно.

Для защиты от заморозков технически проще провести некорневое внесение 0,05 %-го раствора буры по распускающимся или распустившимся цветкам с вечера, накануне ожидаемого заморозка, но не позднее, чем за 2–3 ч до его начала. При необходимости такие опрыскивания можно повторять 2–3 раза с интервалом 3–4 дня.

Если имеется орошение, в промышленном плодоводстве одновременно с другими мероприятиями следует проводить полив сада. Если для полива применяется надкронное дождевание, то во время заморозков его следует повторять через каждые 10–15 мин.

Некорневое внесение удобрений и средств защиты на приусадебных участках проводят ранцевыми опрыскивателями, в промышленном садоводстве — опрыскивателями «Зубр» ПВ10 (20) С; «Зубр» НВ 04 (10) С. Норма расхода рабочего раствора на 1 га — 1 000 л, скорость движения трактора — 5–6 км/ч.

Обработка сада весной от болезней и вредителей

Основная задача каждого садовода – получение обильного урожая от плодовых деревьев, кустарников и других посадок сада, цветение ярких представителей клумб. Добиться этих целей возможно при регулярном осмотре сада, проведении агротехнических работ, среди которых – обработка сада от болезней и вредителей. Опрыскивание сада – процедура обязательная, без нее ваш сад вполне возможно даже сможет плодоносить и цвести, но, к сожалению, не долго. Один-два года вы порадуетесь получению экологически чистого урожая без внесения в почву химикатов, а на третий, вполне вероятно, не соберете вообще ничего, или собранный урожай будет не пригоден к употреблению в пищу. Избежать этого не сложно, да и препараты для опрыскивания сада не всегда означают опасную для человека химию. Давайте подробнее разбираться в вопросе, тем более, что время весенней обработки сада уже началось.

Этапы обработки сада

Существует множество видов опрыскиваний сада, классифицирующихся по срокам обработки сада, по вносимым препаратам, по целям, а также по проблемам, с которым призвано бороться конкретное опрыскивание. Сегодня речь пойдет об обработке сада весной от болезней и вредителей. Этот вид обработки сада один из основополагающих и важных, потому что как начнете сезон, таким и получите на выходе урожай. Если пропустить или пренебречь весенней обработкой, существуют большие риски порчи урожая или того, что плодовые деревья и кустарники вообще не будут плодоносить в текущем сезоне. Каждое опрыскивание проводится не одномоментно, а в несколько шагов.

Давайте поговорим об этапах весенней обработки сада, их традиционно насчитывает три.

  • Обработка сада при набухании почек. Первая обработка сада весной – самая агрессивная, и наиболее необходимая. Связано это с тем, что первые просыпающиеся после зимы возбудители болезней весьма опасны для плодовых культур, способны привести не только к порче урожая, но и к гибели растения. К таким заболеваниям сада относятся монилиоз, фитофтороз, парша и лишайник. Сроки проведения обработки сада колеблются в зависимости от региона и температуры воздуха, в средней полосе начало опрыскивания приходится на финальную треть марта. Ориентироваться проще по почкам: они должны начать набухать, но еще не успеть раскрыться. Для первой весенней обработки сада подойдут такие препараты, как раствор железного или медного купороса, или хлорокись меди.
  • Обработка сада до бутонизации. Вторая весенняя обработка сада нацелена на уничтожение благополучно перезимовавших насекомых-вредителей, которые начинают свою деятельность сразу после полного схода снега и прогрева верхних слоев почвы. Прячутся личинки в земле, близко к поверхности, некоторые оседают под корой. Сроки весенней обработки сада от насекомых напрямую связаны с первым опрыскиванием, между ними должно пройти не менее 20 дней. В средней полосе страны этот период чаще всего уверенно выпадает на середину апреля, но важно успеть до начала бутонизации деревьев и кустарников. Для опрыскивания приготовьте по инструкции любой из выбранных инсектицидов (Актара, Кинмикс, Шарпей, Искра, Командор, Каратэ), добавьте в раствор борной кислоты (из расчета 5 гр на 10 л), и полученным препаратом обработайте сад.
  • Обработка сада в период бутонизации. Третья, финальная обработка сада весной, проводится для фиксации результата и уничтожения не убранных с первого раза насекомых, а также возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний. Сроки опрыскивания сада тоже размыты, но проводится оно в период, когда бутоны уже завязались, чаще всего – это первая половина мая. Поскольку третья обработка имеет комплексную задачу, то и раствор для опрыскивания сада тоже состоит из нескольких препаратов. На 10 л состава вам потребуется: 2 л чистой воды, 2 л противогрибкового препарата (Алирин-Б, Фитоспорин, Гамаир, Глиокладин), 2 л инсектоакарицида (Актара, Актеллик, Вермитек, Каратэ, Поло, Форс, Энжио), 2 л регуляторов роста и стимуляторов иммунитета (Бутон, Гиббереллин, Эпин, Эпин Экстра), и 2 л борной кислоты (на 2 л воды потребуется 1 гр средства).

Обработка культур в саду

Наличие единой схемы обработки сада – это удобно и надежно. Но нельзя забывать о том, что помимо общепринятых сроков и препаратов для опрыскивания сада весной, имеются характерные различия в уходе за конкретными культурами, кустарниками и плодовыми деревьями. А кроме того, помимо опрыскивания, обработка сада включает в себя другие полезные агротехнические процедуры, направленные на борьбу с насекомыми и болезнями. Рассмотрим подробнее заботу о наиболее распространенных культурных посадках в наших садах.

  • Обработка смородины и крыжовника весной. Плодовые кустарники считаются весьма сильной культурой, способной качественно сопротивляться болезням и нападению насекомых. Поэтому перед тем, как заливать кустарник химией, осмотрите ветки, симптомы поражения заболеваниями или поселения насекомых будут видны не вооруженным глазом. Если проблема найдена, все пораженные побеги необходимо удалить и вынести за территорию участка. Кустарники поливают раствором медного купороса от насекомых и бордоской жидкостью от болезней. Популярным последнее время стало применение биопрепаратов (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит, Микосан), но они работают при температуре почвы свыше 8 градусов.
  • Обработка клубники весной. На обработку клубники у вас имеется очень мало времени, необходимо завершить вмешательство до цветения. Удалите сорняки, проведите прополку, полейте грядки горячей водой с добавлением марганцовки. С основными проблемами клубники хорошо справляются медьсодержащие препараты.
  • Обработка винограда весной. Плодоношение винограда в текущем сезоне напрямую связано с качеством обработки весной. Помимо очищающих процедур, сбора мусора, удаления поврежденных ветвей, необходимо опрыскать виноград раствором медного или железного купороса, подойдет также и бордоская жидкость. Главный враг винограда – виноградный клещ, в борьбе с ним неплохие результаты показали препараты Вермитек и БИ-58.
  • Обработка яблони и груши весной. В борьбе с вредителями и болезнями яблони и груши помимо применения бордоской жидкости и двух видов купороса, эффективным является раствор мочевины. Им необходимо покрыть дерево до распускания почек.
  • Обработка малины весной. Помимо вышеперечисленных препаратов, используемых для яблони, малина хорошо принимает раствор Актеллика и Карбофоса, они помогут справиться кустарнику с нападением стеклянницы.
  • Обработка сливы и алычи весной. Особенности опрыскивания этих деревьев заключаются в ранних сроках (еще до начала сокодвижения) и в дополнительном поливе деревьев теми же препаратами (купорос и бордоская жидкость). Не забывайте и о побелке стволов деревьев, этот традиционный способ тоже эффективен в борьбе с вредителями.
  • Обработка персика весной. С классическим заболеванием персика, курчавостью листьев, справятся опрыскивания медьсодержащими препаратами, но важно начинать обработку после достижения стабильной плюсовой температуры воздуха.
  • Обработка вишни и черешни весной. Если опрыскивание деревьев провести вовремя, до начала сокодвижения, то дальнейшие этапы в обработке вишни и черешни уже не понадобятся. Но если вы опоздали, или на деревьях обнаружены следы жизнедеятельности вредителей, воспользуйтесь препаратами Скор, Полирам и Топсин-М.
Читать еще:  Как правильно посадить вишню весной

Советы профессионалов по обработке сада

Помимо общепринятого плана обработки сада весной, конкретных препаратов, способных справиться с тем или иным заболеванием или насекомым, существует целый свод правил весенней обработки сада. Воспользуйтесь советами профессиональных садоводов, которые я старательно собрала для вас.

  • Обработку каждого дерева или кустарника проводите сверху вниз. Это означает, что первым делом обрабатывается крона, следом – ветви и побеги, и только в последнюю очередь – ствол и приствольный круг почвы.
  • Лучшее время для опрыскивания сада – безветренное утро сухого дня. Яркое солнце, дождь или повышенная влажность являются противопоказанием для нанесения препаратов на растения.
  • Четко следуйте инструкции по разведению препарата, указанной на упаковке. Не превышайте дозировку, большая концентрация не даст лучшего результата, наоборот, вы подвергнете растение ожогам и травмам.
  • Для обработки сада от болезней и насекомых заведите отдельные опрыскиватели, кисти и емкости. После проведения процедуры инструмент для обработки сада необходимо тщательно промыть, возможно продезинфицировать, высушить и сложить на хранение.

Обработка сада – обязательный и несложный этап выращивания культурных растений. Помните о своевременности и регулярности процедуры, а также не забывайте о собственной безопасности во время работы в саду.

Весенняя обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней

Все, что надломилось, — долой

Итак, с чего нужно начинать весеннюю обработку деревьев и кустарников? Для начала предлагаем осмотреться, как растения пережили зиму. Наверняка есть поломанные ветки. Пока еще довольно прохладно, сокодвижение внутри растений не началось. Поэтому смело обрезайте все, что надломилось за зиму.

Заодно удалите у деревьев побеги, которые сгущают крону, — не нужно их жалеть, они вам не нужны, на них вы все равно не получите богатый урожай. У кустарников также удалите худые и тонкие побеги.

Если по ночам еще подмерзает и образуется тонкая ледяная корочка, то, собираясь на дачу, прихватите с собой мочевину. И под всеми деревьями и кустарниками разбросайте ее из расчета 1 столовая ложка без верха на 1 квадратный метр. Сделайте это рано утром, чтобы днем ледяная корочка растаяла, и мочевина вместе с талой водой благополучно проникла в землю. Тогда растения оживут и продолжат свой рост.

Стоп вредителям

Если у вас на даче еще лежит снег, обтопчите его очень плотно прямо по периметру кроны ваших плодовых деревьев, кустарников. Зачем это нужно? Все просто — из-за мышиного братства. Сейчас у грызунов период выведения потомства, они соорудили свои гнезда в кустах, у корней деревьев. Нужно разорить эти гнезда, потому что потом грызуны будут нещадно вредить вашему саду.

Еще наш садово-огородный эксперт тетя Таня настоятельно рекомендует провести раннюю весеннюю обработку растений железным купоросом. Особенно в этом нуждаются старые деревья, которые уже плохо плодоносят, но их все равно жалко вырубать. Многие вредители отложили яйца и личинки под корой и готовы наброситься на дерево, как только пойдет сок и распустятся листики.

Возьмите 300 граммов железного купороса и разведите в 10 литрах воды. Деревья надо опрыскать до начала сокодвижения, пока еще не распустились почки. Причем опрыскать так обильно, чтобы с веточек стекало. Купорос прогонит всех насекомых.

Саженцы ждут мая

Когда можно сажать деревья? С учетом того, что апрель по лунному календарю — месяц довольно неблагоприятный для посадок, к тому же погода еще нестабильна, придется посадки отложить до наступления тепла, то есть до мая. А пока что приготовьте лунки, приобретите посадочный материал.

Но если вы приготовили саженцы с осени, то их можно высаживать уже сейчас. Они не испугаются прохладных температур и легко пойдут в рост. Готовят их так: саженцы, которые вы приобретаете в сентябре — ноябре, не нужно отправлять сразу стоя в лунки. Осенью сделайте траншею в направлении с востока на запад и положите в них корневища саженцев, чтобы они смотрели «головой» на юг, и прикопайте их на угол 30 градусов. Оставьте их в таком виде зимовать. А весной, уже в апреле, саженцы с окрепшей корневой системой можно поместить на постоянное место жительства в вашем саду.

Если вы хотите размножить любимые сорта плодовых и декоративных кустарников, самое время это сделать сейчас, в апреле, пока не набухли почки. Нарежьте с макушек веточек черенки по 15 — 18 сантиметров. Не бойтесь, кустарникам это будет полезно. Затем поместите черенки в воду и поставьте в освещенное место. Следите за тем, как будет появляться и развиваться корневая система. В почву посадочный материал пора высаживать через 2 — 3 недели после того, как сформируются крепкие корни. Но следите за прогнозом погоды. Если есть опасность заморозков, саженцы лучше прикрыть.

Так можно поступить с любыми кустарниками, кроме жимолости. Ее мы черенкуем в момент первого сбора ягод — только тогда она у нас пустит корни.

Обрабатываем землю в теплице

Как обеззаразить землю в теплицах? Нужно ли ее полностью менять? Тетя Таня уверяет: не думайте, что если вытащить из теплицы всю землю, затем засыпать новую, проблемы будут решены. Можно обработать почву в теплице препаратом «Максим». Потом через 3 — 4 дня — «Фитоспорином», чтобы заселить туда бактерии. Но можно поступать гораздо проще: соблюдать севооборот. Если у вас в теплице в прошлые сезоны жили томаты, то в почве накопилось много болезней, свойственных пасленовым. Посадите на этот раз туда огурцы. У них нет одинаковых болезней.

Чтобы растения чувствовали себя комфортно, воспользуйтесь такими препаратами, как «Микориза», «Биоклодин». Это естественная вытяжка из грибов, она будет убивать фитофтору и фузариоз.

И еще: не тащите в теплицу все овощи подряд. Там могут быть либо перцы, либо баклажаны, либо помидоры, либо огурцы — по отдельности, но не вместе. Не нужно превращать теплицу в коммунальную квартиру, от этого никому из овощей хорошо не станет.

Тем, кто не подготовил почву в теплице с осени, нужно сделать это сейчас, за три-четыре недели до наступления посева. Внесите удобрение, если того требует культура, и раскислители. И осенью вы будете вознаграждены за это.

Когда и чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной

Опрыскивание плодовых деревьев весной следует проводить даже, если в прошлом сезоне не было проблем с болезнями и вредителями. Заражения могут разноситься ветром, птицами, насекомыми. Опрыскивание – процедура по профилактике появления и уничтожения таких паразитов и болезней как, тля, цветоед, плодожорка, гусеницы, клещи, гниль, парша, пятнистости, коккомикоз, монилиоз. Поражение некоторыми болезнями и вредителями может оставить владельца сада без урожая, а другие способны погубить деревья полностью.

Сроки опрыскивания деревьев

Весной можно начинать обрабатывать деревья при температуре от +4С°. Процедуры проводят в безветренную и сухую погоду. Прошедший после опрыскивания дождь способен смыть действующие вещества многих препаратов. Деревья перед тем, как опрыскать, подготавливают: удаляют старые ветки, проводят обрезку, со старой коры аккуратно счищают мох металлической щеткой. Опавшие листья вокруг приствольного круга убирают. Для опрыскивания следует выбирать утро или вечер пасмурного дня. Большинство препаратов имеют классы токсичности и опасны при вдыхании и попадании на кожу человека, поэтому обработку проводят в специальной защитной одежде.

После обрезки веток и до опрыскивания следует обработать все трещины и срезы садовым варом, дав срезам подсохнуть.

Читать еще:  Как прикопать саженцы до весны

Опрыскивание следует проводить сразу после приготовления рабочей жидкости, если временить и не использовать готовый раствор, он может произвести обратное действие, стать безопасным для вредителей и опасным для растения. Не стоит запасать препараты впрок, большинство из них плохо хранятся или слеживаются.

Важно! Деревья опрыскивают не только по ветвям, но и по почве вокруг, в которой также могут содержаться споры вредителей и болезней.

Календарь опрыскивания

  • Первую обработку проводят ранней весной по спящим почкам. С началом вегетационного периода пробуждаются зимующие на деревьях и в почве насекомые и их личинки. В это время используют высокие концентрации препаратов для обработки. Например, применяют 3% раствор бордосской жидкости.
  • Вторую обработку проводят по так называемому «зеленому конусу», периоду распускания почек. В это время деревья могут поражаться листогрызущими, листососущими насекомыми, паршой. В это время используют такие препараты, как Искра, медный купорос.
  • Обработки повторяют в мае, после цветения и в начале образования завязи. Период после цветения является одним из важных для опрыскивания, потому что в это время вредные насекомые активно распространяются. При предыдущих обработках могут погибнуть не все вредители. Опрыскивания проводят после осмотра дерева. Растворы медного купороса и 1% бордосской смеси, то чем можно опрыскивать фруктовое дерево после цветения.

Календарь опрыскивания может использоваться общий или отдельный для каждого плодового дерева. При определении времени для обработки также следует ориентироваться на климатические условия, учитывая разные сроки начала вегетационного периода в Краснодарском крае и Сибири.

Опрыскивания могут повторяться в течение сезона несколько раз, в зависимости от состояния сада, при сильных поражениях их количество может достигать 5 раз, а для профилактики могут использоваться лишь народные средства.

Средства для опрыскивания плодовых деревьев

Выбирая, когда и чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной, следует различать их действие. Так, инсектициды направлены на уничтожение вредных насекомых, а фунгициды предназначены для борьбы с болезнями деревьев. При использовании важно учитывать совместимость препаратов.

Средства для обработки имеют системное и контактное действие. Контактное действие оказывается при соприкосновении возбудителя с препаратом. Действие препарат оказывает там, где он непосредственно нанесен. Распрыскивать такие химикаты следует как по верхней, так и по нижней части листа.

Средства для опрыскивания плодовых деревьев

При системном действии средство может распространяться по всей величине растения, в том числе отрастающим частям, а также проникать внутрь. Существуют смесевые препараты, в которых совмещено оба действия.

Важная информация! Не рекомендуется применять один и тот же препарат более двух раз за сезон на одном дереве.

Расход раствора для опрыскивания: на одно дерево обычно требуется от 2 до 5 л жидкости, в зависимости от величины кроны.

Популярные средства для опрыскивания:

  • Борная кислота – используется для борьбы с садовыми вредными насекомыми, а также увеличивает количество завязей на плодовых деревьях. Опрыскивают раствором борной кислоты деревья в период распускания бутонов, повторно обработать следует через неделю после первого опрыскивания. Бор растворяется только в горячей воде, из расчета 10 г. на 10 л воды.
  • Би 58 – инсектицидный препарат нового поколения, системно-контактного действия. Выпускается в виде концентрата эмульсии для разведения в воде. Рабочий раствор готовят из расчета: 10 мл эмульсии на 10-20 л воды. Раствор требуется тщательно перемешать. На одно дерево норма расхода готового раствора – от 2 до 5 л. Препарат среднетоксичен, опасен для пчел, поэтому обработки не проводят во время цветения. Имеет специфический запах. Время опрыскивания для разных деревьев: до и после цветения. Хорошо сочетается с различными фунгицидами для комплексной обработки.
  • Мочевина или карбамид используется для борьбы с паршой, грибковыми и вирусными заболеваниями. Опрыснуть деревья следует по голым веткам. Мочевина в количестве 500-600 г. разводится на 10 л воды, можно дополнительно вносить в раствор 50 г. медного купороса, что повышает эффективность смеси. Раствор процеживают, чтобы не засорить устройство распылителя.
  • Медный и железный купорос применяют от болезней семечковых и косточковых плодовых деревьев, таких как: болезни ствола и ветвей, монилиоз, парша, различные пятнистости. Концентрацию раствора медного купороса готовят, в зависимости от вида дерева. Для обработки яблонь, груш и айвы, раствор готовят из расчета 100 г. на 10 л воды. Для опрыскивания слив, черешни, вишни, персика и абрикоса концентрация будет ниже, из расчета 50 г. на 10 л воды. Норма расхода железного купороса – 500 г. на 10 л воды.
  • Бордосскую смесь используют для приготовления бордосской жидкости – популярного фунгицида для борьбы с паршой, мучнистой росой, серой гнилью, пурпуровой пятнистостью, коккомикозом, клястероспориозом, монилиозом. В состав смеси входят три компонента: гашеная известь, медный купорос и вода. Продаются готовые составы для разведения водой. Смесь можно приготовить самостоятельно. Используют 1% и 3% дозировку растворов. Для весеннего опрыскивания рекомендуется 3% раствор, для этого используют три пакетика готовой смеси на 10 л воды. Для самостоятельного приготовления 3% раствора берут: 300 г. извести, 300 г. медного купороса на 10 л воды. Особенность приготовления заключается в предварительном смешивании компонентов с водой сначала по отдельности и дальнейшем их соединении. Бордосскую жидкость применяют отдельно от других защитных средств.

Важно! При смешивании составов, входящих в бордосскую жидкость, раствор медного купороса аккуратно вливают в раствор извести, но не наоборот.

  • Фитоспорин – биофунгицид, в основе которого находятся живые бактерии. Деятельность микроорганизмов препарата уничтожает гнили, черную ножку и фитофтороз. Важные особенности приготовления и использования препарата – в том, что для приготовления раствора не используют хлорированную воду, в которой бактерии погибают. После приготовления раствора его оставляют на несколько часов для активации бактерий. Препарат не используют совместно со средствами, имеющими щелочную основу. Фитоспорин не применяют в солнечную погоду – яркие солнечные лучи губительны для микроорганизмов, находящихся в составе препарата. Раствор готовят из расчета 5 г. порошка фитоспорина на 10 л воды. Препарат безвреден для человека и после обработки плоды можно есть сразу.

Повышенные дозировки многих средств могут вызвать ожоги деревьев, при выборе нового средства рекомендуется сделать пробный раствор в небольшом количестве и обработать им часть дерева. В случае плохой реакции уменьшить пропорцию средства.

Какие фунгициды лучше для обработки деревьев

Для того чтобы совместить обработки от вредителей и болезней, инсектициды используют совместно с фунгицидами. Фитоспорин М, который содержит гуми, и Циркон являются стимуляторами роста, каждый из которых можно комбинировать со средствами против вредителей.

Кроме фитоспорина, для обработок используют такие фунгициды, как:

  • Абига-Пик – препарат, который применяется для опрыскивания практически всех фруктовых деревьев. Это средство эффективно при лечении грибковых поражений. Раствор готовят в пластиковой, эмалированной или стеклянной посуде.
  • ХОМ – контактный фунгицид, выпускаемый в форме порошка. Эффективное средство от многих болезней сада. Растворяется из расчета 40 г. порошка на 10 л воды. Смешивают сначала в небольшом количестве воды, затем доводят до полного объема. Расход на одно дерево – 5 л.
  • Топаз – системный фунгицид, действие которого начинается через 3 ч. после обработки. Действующее вещество – пенконазол. Топаз используется против мучнистой росы и ржавчины, а также серой и плодовой гнили. Препарат разводится из расчета 2 мл средства на 10 л воды для применения против мучнистой росы и 4 мл средства на 10 л воды против ржавчины. Лучшие результаты препарат показывает при профилактическом применении в начале вегетации, а также при первых признаках болезни. Интервал между обработками соблюдают в 7-14 дней.

Когда нельзя опрыскивать фруктовые деревья

Действие инсектицидов продолжительно – от недели до месяца. В виду токсичности большинства препаратов и способности некоторых проникать во внутреннюю структуру растения, не рекомендуется применять их во время плодоношения деревьев.

В период цветения резкие запахи защитных средств для опрыскивания отпугивают полезных насекомых-опылителей. На некоторых средствах существуют предупреждения об опасности для пчел. Поэтому в календарях опрыскивания периоды делятся на до цветения плодовых деревьев и после, включая осенние обработки.

Некоторые фунгициды, такие как Скор и Фитоспорин, разрешены для использования на различных стадиях развития растений, в том числе и цветения.

Плодовые деревья опрыскивают для борьбы с вредителями и насекомыми, а также для увеличения бутонизации. Своевременные мероприятия по защите сада повышают урожайность и помогают сохранить деревья. Устойчивые к некоторым болезням сорта и сад, не поврежденный вредителями, также рекомендуется обрабатывать в профилактических целях. Ведь появление неблагоприятных факторов непредсказуемо и зачастую связано с погодными условиями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector