Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укоренение черенков винограда в доме: наш опыт и советы

Укоренение черенков винограда в доме: наш опыт и советы

автор Салмина А.В., фото автора

Виноград успешно размножается черенками. После их зимнего хранения, укоренение черенков винограда можно провести в конце зимы и ранней весной в домашних условиях.

Как же выбрать наиболее подходящее время для укоренения черенков винограда дома?
Для виноградаря, чей сад находится в средней полосе России, это совсем не праздный вопрос, от которого зависит весь успех дела. И поэтому давайте сначала детально разберёмся в этом вопросе.

Выбор лучшего периода укоренения черенков винограда в доме

В зоне рискованного земледелия, к которой относится наше Поволжье, выращивание винограда проходит в сложных климатических условиях. У нас весна бывает обычно затяжная и холодная, лето короткое, а осень ранняя и часто дождливая. При таких погодных условиях мы не можем, как наши коллеги-южане, высаживать черенки винограда для укоренения весной прямо в школку в открытый грунт, не рискуя погубить эти теплолюбивые растения. Поэтому нам приходится укоренять черенки винограда в домашних условиях или в зимней теплице. Мы делаем это заранее, — начиная с февраля или марта, — чтобы к концу садового сезона у полученных из черенков саженцев винограда успели вырасти и вызреть побеги, и молодые растения хорошо подготовились к своей первой, самой опасной зимовке.

Подготовка черенка винограда к укоренению, обработка его стимуляторами роста, а затем собственно само укоренение черенка занимают в среднем 20-30 дней.
То есть, если начать укоренение черенков винограда в начале февраля, то приблизительно в начале марта мы посадим каждый укоренившийся черенок в подходящую ёмкость (объёмом 0,5 л) с субстратом.
Ещё через месяц, когда отросшие корни черенка винограда заполнят всю ёмкость, то в апреле необходимо перевалить укорененный саженец в большую ёмкость — объёмом уже не менее 5 литров. Тогда к началу мая мы получим саженец винограда с хорошей корневой системой. После перевалки такого саженца в открытый грунт, его корни сразу начнут активно завоёвывать окружающее пространство.

Конечно, надо учитывать, что в процессе укоренения черенка винограда его зелёный побег растет сначала медленно, а потом его развитие идет всё быстрее и быстрее.
Отрастающим у черенка винограда зеленым побегам необходимы солнечные лучи для правильного обмена веществ и нормального развития. Поэтому, если начать укоренение черенков винограда в феврале, – то обязательно надо будет досвечивать саженцы в марте и в апреле.
Предостерегаю желающих начать укоренение черенков винограда пораньше.

Как мы укореняем черенки винограда в воде

Укоренить черенки винограда можно в комнатных условиях в банке с водой. Этот способ самый простой — он доступен практически каждому и позволяет с успехом укоренить большое количество черенков винограда даже на маленькой площади подоконника комнаты.

Итак, во второй половине марта мы достаём наши черенки винограда из места хранения и готовим их к укоренению в доме.
Острым секатором освежаем нижний срез прямо под нижней почкой черенка винограда.
Срез над верхней почкой черенка полезно запарафинировать (то есть, окунаем верхние кончики черенков в растопленный парафин от обыкновенной свечки). Парафинирование верхушек черенков винограда делается для того, чтобы избежать потери влаги черенками.

Черенки винограда погружаем в прохладную воду на сутки, чтобы пополнить запас влаги в тканях черенков (температура воды около +10…+15 градусов).
Затем можно обработать черенки каким-нибудь стимулятором корнеобразования — сейчас в продаже есть множество эффективных препаратов для укоренения растений.

Далее готовим чистую стеклянную банку объёмом 0,5 л. Наливаем в банку фильтрованную питьевую воду (или кипячёную воду) на высоту 3-4 см. Можно положить в банку несколько таблеток активированного угля, который обеспечивает чистоту и свежесть воды.
Устанавливаем подготовленные черенки винограда в банку.

В первые часы после постановки в воду, из срезов черенков начнёт выделяться прозрачное студенистое вещество.
Через некоторое время срезы черенков винограда набухают, уплотняются и светлеют. Это свидетельствует о том, что на нижнем срезе черенка образовался слой раневой ткани — каллюс, который защитит древесину от загнивания, и позже там образуются корни.
С этого времени уровень воды в банке увеличиваем до 7-8 см, а температуру содержания черенков поднимаем до +18…+22 градусов.

Этапы укоренения черенков винограда и их посадка в емкости

Замечено, что черенки разных сортов винограда по-разному укореняются. Одни сорта сравнительно быстро и легко укореняются, а другие — дольше и труднее.
Более толстые черенки винограда укореняются быстрее, чем тонкие.

На фото: черенки винограда упакованы по сортам; укоренение черенков винограда в банке с водой

У укореняющихся в банке с водой черенков винограда будут образовываться корни и на «пятке» черенка, и на междоузлии, которое окажется в воде.
В течение 10 дней у черенков винограда проснутся почки и тронутся в рост. Черенки начнут активно потреблять влагу, поэтому не забывайте регулярно подливать воду в банку.

Ещё через 20 дней у черенков винограда начнут активно отрастать корешки. Как только длина корней достигнет примерно 3 см — укорененные черенки нужно срочно сажать в почву, поскольку их корни могут начать отмирать из-за дефицита кислорода в воде. Вот почему мы не торопимся с укоренением черенков винограда до марта, когда световой день уже становится достаточной длины, что нет особой необходимости применять досвечивание.

Укоренённые черенки винограда можно высаживать в обычные 1,5-литровые пластиковые бутылки. В дне обрезанной бутылки обязательно надо сделать дренажные отверстия для стока лишней воды после полива.

Грунт для укоренения черенков винограда желательно использовать самостоятельно приготовленный нейтральный или приобрести в магазине заслуживающий доверия универсальный субстрат.
Лучше всего использовать самостоятельно составленный грунт без всяких удобрений, приготовленный на основе торфа с добавлением речного песка, вермикулита или перлита. Ведь молодые короткие корни у черенков винограда в это время пока не имеют защитных оболочек — они хрупкие и сочные, поэтому могут пострадать от удобрений в покупном субстрате.

При посадке ставим укорененный черенок в центр ёмкости с помещенным в неё слоем субстрата. Затем аккуратно обсыпаем черенок винограда субстратом, немного уплотняя, до нужного уровня.
Поливаем посаженный черенок тёплой водой.

Уход за молодыми саженцами винограда

Ёмкости с развивающимися саженцами винограда с апреля по май стоят в доме на солнечном подоконнике, дожидаясь высадки в открытый грунт.

Виноградная лоза растёт довольно быстро. Поэтому у укорененных черенков активно развивающиеся побеги могут вытянуться – тогда можно прищипнуть кончики побегов.
После прищипки побегов из пазушных почек черенков винограда начнут развиваться пасынки. Мы оставляем всего два побега на черенке, т.е. далее выращиваем саженец винограда уже с двумя побегами вместо одного.

Читать еще:  Отвод воды с участка открытый дренаж

На фото: однолетний саженец винограда с закрытой корневой системой; щедрый урожай винограда

Укоренённые в доме в марте саженцы винограда после посадки в открытый грунт уже в первый год обычно вырастают до высоты 1,5 метров. Они прекрасно зимуют, а на второй год дают сигнальную кисточку.

Анжелла Владимировна Салмина (Самарская обл., с. Русская Борковка)
http://хозяйствосалминых.рф

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Выращиваем виноград из черенков

Газетный выпуск № 107

Выращивание винограда из семян в домашних условиях далеко не всегда дает хороший результат, а саженцы, купленные в питомниках или на рынках, могут иметь ненадлежащее качество. Оптимальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый посадочный материал, – размножение черенками. Растения, полученные таким способом, хорошо укореняются, но подготовка и уход за ними требуют определенных правил. Как выращивать виноград из черенков, чтобы посадки дали большое количество зеленой листвы и богатый урожай?

Подготовка черенков
Первый и основной этап выращивания винограда – подготовка черенков, или чубуков, как называют их опытные виноградари. Лучше всего делать это осенью перед первыми заморозками, когда растения полностью сбросят листья. Ветки, которые будут использоваться для последующего размножения, лучше брать из середины куста – они должны быть максимально прямыми, без изогнутых форм, оптимальная толщина составляет 7-10 мм. Черенкование – эффективный способ выращивания винограда.
Особое внимание следует обратить на ветки, которые приносили крупные плоды. Использовать для заготовки больные или бесплодные кусты и так называемые жирующие ветки толщиной более 12 мм не рекомендуется. Процедуру проводят в облачный день или ранним утром до того, как выйдет солнце, используя для этого чистый острый секатор.

С побегов удаляют все листья, лишние отростки, усики и другие детали, оставляя только 3-4 почки.
Лозу нарезают на отростки длиной до 60 см, нижний разрез делается под наклоном на пару сантиметров выше почки.
На нижней части получившихся черенков нужно сделать три надреза длиной около 3 сантиметров, чтобы у побегов лучше росли корни.
На отростки нанести обозначения (маркером, с помощью магазинных ценников, бирок и т. д.), после чего связать их вместе и поставить в воду на сутки.
Обработать побеги раствором медного купороса (5%), чтобы предотвратить появление плесени, высушить и положить на хранение до весны.
Для предотвращения потерь влаги чубуки обрабатывают на срезах воском или парафином.

Хранить виноградные черенки нужно при низких температурах, не более 5-6°С. Хранят виноградные чубуки разными способами. Если побегов немного, можно хранить их в холодильнике: сделать емкость из двух пластиковых бутылок и положить в нижний ящик, где обычно лежат овощи. При хранении в подвале материал пересыпают свежими древесными опилками, речным песком или мхом – он обладает хорошими противомикробными свойствами, препятствует появлению патогенных микроорганизмов и грибковых спор.
При хранении черенков винограда важно предотвратить испарение жидкости. Температуру нужно поддерживать на уровне 5-6°C, но не выше, иначе побеги прорастут раньше времени. Посадочный материал нужно время от времени осматривать на предмет появления плесени и пересыхания срезов, а также переворачивать их на другую сторону. Качественные, пригодные для выращивания черенки должны быть зелеными на срезе, без дефектов, гнилых или засохших участков.
Важно! Черенкование – недорогой и эффективный способ выращивания винограда, но он имеет один существенный недостаток. Плодоношения придется ждать достаточно долго, так как выращенные кусты принесут урожай только через год.

Укоренение побегов
В стеклянные банки положить слой ваты толщиной 2 см, налить немного светло-розового раствора перманганата калия или воды с ломтиком древесного угля. Поставить в емкости чубуки, а сверху создать тепличный эффект с помощью полиэтиленового пакета и поставить их так, чтобы нижняя часть банки была в тепле, а верхняя, наоборот, в прохладе. В домашних условиях такой микроклимат получается с помощью бутылок, наполненных водой разной температуры. Преимущество способа заключается в том, что он активизирует развитие корней, а формирование почек, наоборот, замедляет.
На дно литровых емкостей насыпать дренаж, сверху уложить субстрат из перегноя, чистого речного песка (можно заменить его перлитом или вермикулитом) и огородной почвы, предварительно пропаренной. Поставить побеги нижним слоем в землю и хорошо полить.
Торфяные таблетки хорошо увлажнить, поместить туда черенки нижней частью, а верхнюю завернуть в увлаженную натуральную ткань и замотать целлофаном.

Виноградные черенки нужно поставить в место с хорошим освещением и следить за тем, чтобы нижняя часть постоянно была увлажненной. Примерно через две недели побеги нужно осмотреть: на них должны появиться наросты, из которых впоследствии появятся корешки. Если изменений не произошло, черенки нужно оставить еще на 2, максимум на три недели.
Внимание! Для выращивания виноградников в средней полосе лучше выбирать местные сорта – некоторые разновидности культуры, произрастающие на юге, более капризны и требуют особых условий.

Высаживание на временное место
После того как корни отрастут длиной до 0,5-2 см, их нужно пересадить на временное место, иначе при высаживании в открытый грунт корни спутаются, и их легко можно будет травмировать. Для этого нужно взять большие пластиковые бутылки или ведра, на дне сделать несколько отверстий для оттока влаги. Почвенную смесь можно составить из листового грунта, песка и перегноя (при этом оптимальный уровень кислотности составляет 6,5-8 рН). Высадить черенки так, чтобы верхний проросший глазок был над землей (глубина посадки составляет около 7-10 см). Перед высаживанием в грунт черенки на время сажают в большие емкости.
Поливать саженцы следует очень аккуратно, чтобы молодые корешки не сгнили. Температура должна быть достаточно высокой (не меньше 15°C) – в таких условиях влага нормально испаряется и не застаивается. Средняя частота полива составляет раз в неделю, выливать не более 100 мл воды под каждый кустик. В прохладных помещениях поливать нужно тогда, когда у растений слегка обвиснут листики и почки, сигнализируя о том, что влаги недостаточно.
Совет! Если загнивание корней все же произошло, можно попробовать спасти саженцы. Для этого испорченную часть обрезают до живых тканей, после чего ставят их в воду, а после того, как на чубуке появятся новые корешки, повторяют процедуру.

Высаживание в открытый грунт
Высаживать черенки винограда нужно в мае или в начале лета, когда угроза поздних заморозков останется позади. Для посадок лучше выбрать хорошо освещенное место, закрытое от ветра и сквозняков, на южной стороне участка – чем больше света и тепла, тем скорее появятся грозди. Рядом должна находиться опора, за которую виноград будет цепляться усиками – забор, сетка или специальная шпалера. На открытое место проросшие черенки переносят весной или осенью.
Основные требования к почве – низкая кислотность и нормальная воздухопроницаемость. Важно, чтобы на участке не было застоя воды.

Читать еще:  Как часто можно пить воду с лимоном

Уход за посадками
Молодые растения особенно в период укоренения требуют тщательного ухода, который заключается в поливе, мульчировании, подкормке и других мероприятиях.

После посадки черенки нужно обильно поливать – не менее трех раз в неделю, предварительно нагревая воду на солнце. Через некоторое время полив сокращают до двух раз в семь дней. Чтобы влага не испарялась, почву можно мульчировать торфом или опилками. В конце лета, чтобы стимулировать созревание новых побегов, можно полностью прекратить полив. Молодой виноград требует частого полива.
Сразу после полива нужно рыхлить верхний слой почвы, не приближаясь вплотную к молодым корешкам.
Обязательно нужно удалять сорняки, чтобы они не вытягивали из почвы полезные вещества.
В начале лета (в июне) посадки следует подкормить, используя раствор из 10 граммов калийной соли, 10 граммов мочевины, 15 граммов суперфосфата, разведенных в 10 литрах воды. Следующее внесение удобрений требуется в начале августа, для чего используются фосфаты и калийная соль.
Обрезку нужно проводить регулярно, иначе побеги разрастутся слишком сильно, а ягоды будут мелкими. В первый год убирают корни, которые выбились на поверхность, а также незрелые отростки. Следующей весной нужно срезать подмерзшие и поврежденные части, прищипнуть верхушки побегов и подвязать их к опорам. Первую серьезную обрезку делают тогда, когда боковые отростки достигнут длины 15 см, оставляя на каждом черенке не более двух побегов. Подросшим кустам нужна своевременная обрезка.
Как правило, черенки винограда хорошо приживаются и начинают активно расти, после чего плодоносят. Проблемы возможны при неправильном хранении посадочного материала, нарушении правил укоренения, неправильном использовании стимуляторов роста и удобрений (чрезмерное количество азота).

Водное укоренение черенков .

Черенками нужно запастись, конечно же, ещё с осени.

Во второй половине марта, или чуть позже, снимаем их с хранения. В это время можно начинать укоренение, если вы сможете высадить новые растения на улицу в середине мая. Виноград относится к светолюбивым растениям, и долго держать саженцы на окне нежелательно.

Освежаем нижний срез. Укладываем черенки полностью в тёпленькую водичку на сутки, чтобы пополнить запас влаги в тканях.

Теперь готовим чистую стеклянную банку — мне удобнее полторалитровая, но и литровая подойдёт. Наливаем воду — фильтрованую питьевую или кипячённую — изначально высота слоя должна быть небольшая 3-4 см. Устанавливаем черенки в банки. В первые часы из нижних срезов начнёт выделяться прозрачное студенистое вещество. Важно время от времени вынимать черенки из банки и промывать нижние срезы под струёй воды, аккуратно очищая их подушечками пальцев. Если этого не сделать, черенки могут моментально загнить. Воду надо менять ежедневно. Через некоторое время вы увидите, что срезы немного набухли, уплотнились и посветлели -это означает, что черенок отрастил слой раневой ткани — она теперь защитит древесину от загнивания и позже образует корни. С этого времени уровень воды увеличиваем до 7-8 см., — до высоты второго с низу глазка. Корни будут образовываться как и на пятке черенка, так и на междоузлии которое окажется в воде. Положите в банку несколько таблеток активированного угля. Воду теперь менять часто не нужно. В течение 10 дней проснутся почки и тронутся в рост. Растения начнут активно потреблять влагу, не забывайте постоянно подливать воду в банку.

Ещё дней через 20 начнут активно отрастать корешки. Как только их длина достигнет примерно 3 см., черенки нужно срочно посадить в почву, а то корни из-за дефицита кислорода в воде погибнут. Я применяю самые обычные 1,5 литровые пластиковые бутылки. В дне делаю дренажное отверстие, верх срезаю — получается недорогая, подходящего размера ёмкость. На дно можно насыпать немного мелкого керамзита или крупного песка, но если нет возможности — не страшно, черенкам здесь жить не долго — месяц — полтора. Дальше кладём слой питательного грунта, можно использовать любой нейтральный или универсальный из магазина. Почему покупной? — Корни в это время не имеют защитных оболочек, они хрупкие и сочные — поэтому грунт на основе торфа или сапропеля, с добавлением влагоудерживающих элементов и удобрений очень им подойдёт. Ставим черенок в центр ёмкости и обсыпаем его, немного уплотняя, субстратом до нужного уровня. Поливаем тёплой водой. Надо заметить, что если температура воздуха в помещении где стоят наши черенки будет ниже 25С, то время прорастания корешков отодвинется на 1 — 2 недели. Ещё разные сорта по-разному укореняются — одни быстро, другие — труднее. Более толстые черенки справятся с задачей быстрее, чем тонкие.

Теперь до наступления устойчивого тепла поселяем саженцы на светлом окошке. Если начнут сильно вытягиваться — можно прищипнуть макушки один или два раза.

Вот мы и выиграли у природы целый год. Весной мы сажаем сразу на отведённое место уже не черенок, а саженец с закрытой корневой системой. Разрезаем ножом стакан из пластика и высаживаем лозу, не нарушая почвенного кома. Если не поленится, и по правилам приготовить посадочную яму, саженец не заметит пересадки. Но! Самое важное на этом этапе — защитить листья от солнечных ожогов после переезда с подоконника на открытое солнце. Хорошо может помочь даже простая газета — ею можно обмотать неплотно молодую лозу вместе с посадочным колышком на неделю, потом прикрыть ею же саженец только сверху. Сигналом, что укрытие можно снять, будет потемнение листьев, кроме того они станут более жёсткими. Если удастся обеспечить вашим питомцам хороший уход — регулярные поливы, прополки, защиту от болезней — к

ЧЕРЕНКИ В БАНКЕ

Н. ЗАМЯТИНА, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова.

Казалось бы, что еще можно написать в дополнение к многочисленным руководствам по укоренению черенков? А вот когда начинаешь сам заниматься черенкованием, обнаруживается масса мелочей, которые решающим образом влияют на результат.

Самый простой способ укоренения — в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много мелочей, от которых зависит успех.

Например, не все растения выносят смену воды. Во избежание возможной неудачи лучше не менять воду, а только доливать ее при испарении. Видимо, в ней накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры голубой после смены воды, даже если вода была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей.

Читать еще:  Выращивание огурцов в бутылях из под воды

Не менее важно и количество черенков в банке. Жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков, а вот по одному в баночке даже меньшего объема те же черенки прекрасно дают корни.

Выращивание растений из черенков — самый популярный способ вегетативного размножения. Слева — узловой черенок. Нижний его срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Срез в середине междоузлия (справа) делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Интересно, что способность растения давать укореняющиеся черенки зависит от питания материнского растения. Если оно в избытке получало азот, корни на черенках образуются очень плохо. Трудно образуются корни и у растений, которые «голодали». Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Важно и то, с каких побегов взяты черенки. Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что не гонитесь за мощью и размером, гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток. Но любопытно, что у некоторых хвойных место взятия черенка влияет на форму будущего растения. Из черенков с боковых горизонтальных веток тиса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные. Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Для легко укореняемых растений возраст материнского растения роли не играет, но для тех растений, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше «родитель», тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки. В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать не принято, например яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятором корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев. Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами. Более того, некоторые растения с возрастом вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад, а сейчас не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний — в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.

Небезразлично и то, из какой части побега взят черенок. Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется. Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок, взятый с самого ее основания. То же самое можно наблюдать у такого часто черенкуемого растения, как роза.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке. Считается, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина, который, по-видимому, разлагается на свету. Если же листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин. Можно было бы оставлять на черенках все листья, но, находясь в воде, а тем более при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено, лишние листья высушивают черенки и они могут погибнуть.

Важен и уровень воды в банке. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно, а это может вызвать загнивание нижней части черенков: ведь корни образуются только на границе воды и воздуха. Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, в том случае, если проводилась аэрация воды.

И еще одно интересное наблюдение. Многие растения лучше размножаются в период покоя. Высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние, которые почти полностью погибают. Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января — феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой или с водой, в которую добавлен мед. Столовую ложку меда разводят в стакане воды и ставят в раствор черенки на 6-12 часов. Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро, они становятся слишком длинными и при перенесении в сад обламываются.

Отличные корни в обыкновенных вазах с водой дали срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае — июне все они с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт.

И еще один любопытный метод черенкования, распространенный в последнее время среди садоводов-любителей.

Берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все глазки. Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают его в землю и накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. При регулярном поливе черенки быстро дают корни, а посаженные в саду молодые растения хорошо развиваются. Так удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Метод вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ, в частности углеводов, в том числе крахмала.

Возник этот метод случайно, и можно даже предположить, каким образом. Давно известно, что сохранять черенки для прививок в домашних условиях лучше всего в холодильнике. Черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Таким же образом можно хранить и некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×