Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выращивать семенные подвои

Как выращивать семенные подвои

Известно, что основные плодовые породы — яблоня, груша, слива, вишня, черешня — размножаются прививкой (окулировкой) на специальные подвои. И только отдельные сорта вишни и сливы размножаются зелеными черенками и корневой порослью.

Из семенных подвоев для яблони наиболее широко используют сеянцы Антоновки обыкновенной и яблони лесной (местные формы).

Для груши основным подвоем является дикая лесная груша. Рекомендуется для использования и отобранный в БелНИИ плодоводства сеянец Виневки — 70/10-11, обеспечивающий умеренный рост и высокую продуктивность привитых деревьев в саду.

Для сливы и алычи основным семенным подвоем являются местные формы алычи, повсеместно произрастающие в республике.

Вишня и черешня прививаются на сеянцы дикой черешни и антипки (магалебской вишни). Могут в качестве подвоев использоваться также и сеянцы культурных сортов вишни: Владимирской, Любской и местной кислой вишни.

Заготовка семян. Для заготовки семян используют зрелые плоды. У яблони и груши в период съемной зрелости семена начинают буреть. Плоды собирают вручную, желательно с верхней периферийной части кроны. Собранные плоды выдерживают 10-15 дней для дозревания семян и лучшего отделения их от мякоти. При ручном выделении семян плоды разрезают ножом и вырезают сердцевину. Мякоть крупных плодов используют для сушки или других видов переработки.

Плоды косточковых пород, за исключением алычи, убирают в фазе полной зрелости и сразу же выделяют семена, а алычи — при съемной зрелости.

Для сушки семена расстилают в тени под хорошо проветриваемым навесом слоем до 5 см и периодически перемешивают, очищают от посторонних примесей.

До посева или стратификации семена хранят в полотняных мешках, стеклянных баллонах, через пробку которых вставлена трубка с хлористым кальцием. Температуру поддерживают не выше 10° при относительной влажности воздуха 60-70%.

Подготовка семян к прорастанию. После заготовки семена длительное время находятся в состоянии покоя. Чтобы они начали прорастать, необходимо воздействие определенных факторов среды (влага, воздух, температура). Под их влиянием в зародышах происходят сложные качественные изменения, обуславливающие начало прорастания семян.

Период подготовки, или дозаривания семян, при котором они подвергаются длительному воздействию низких положительных температур при оптимальной влажности и доступе воздуха, называют стратификацией. Продолжительность периода стратификации семян плодовых культур различная: антоновка обыкновенная — 70-90, яблоня дикая лесная — 90-110, груша лесная дикая — 90-100, алыча — 90-150, черешня дикая — 150-180, антипка — 150-160, вишня (культурные сорта) — 150-170 дней.

При закладке семян на стратификацию исходят из предполагаемого срока сева и длительности периода подготовки. Так, например, если семена Антоновки обыкновенной будут высеваться в конце апреля, их стратификацию необходимо начинать за три месяца до сева, т.е. в конце января. Предварительно семена косточковых культур замачивают в течение 1-3 дней, а после этого протравливают ТМТД (3-4 г/кг) или фундазолом (5 г/кг семян). Затем семена перемешивают с субстратом (промытый речной песок или свежие опилки, которые дезинфицируют слабым раствором марганцовокислого калия (250 мг на 10 л воды) в соотношении 1:3 и помещают в ящики слоем 12-15 см. На первом этапе семена выдерживают при температуре 4-6°С до начала наклевывания или до прорастания 15-20%. Затем до посадки их переносят в холодильную камеру, ледник или снежник при температуре 0+-1°С.

Стратифицировать семена яблони можно без субстрата. Перед закладкой на стратификацию семена взвешивают и засыпают в полиэтиленовые мешки на одну треть их вместимости. Мешки с семенами помещают в емкость с питьевой водой для набухания на 2 суток. Воду ежедневно меняют. По истечении этого срока мешки подвешивают или раскладывают на стеллажи, чтобы стекла лишняя влага. Когда прекратится выделение воды, семена высыпают на брезент или пленку слоем 8-10 см и тщательно перемешивают с порошком ТМТД из расчета 4-6 г на 1 кг сухих семян. Затем семена засыпают в полиэтиленовые мешки размером 40×60 или 50×70 см, изготовленные из пленки толщиной 100-150 микрон, на одну треть объема. Эти мешки, не завязывая, укладывают в ящики для сбора косточковых культур или на стеллажи. Семена при этом разравнивают в мешке слоем 10-15 см.

Стратификацию проводят до появления первых наклюнувшихся семян при температуре 4-2-5°С (40-60 дней), а затем снижают до плюс 1°С путем переключения режима в холодильнике или снегованием.

Стратификацию косточковых проводят в два этапа: 1) 60-90 дней семена выдерживают при температуре 10-18°С в сильно увлажненном субстрате; 2) 60-70 дней после наклевывания 30-40% семян при температуре 0± 1°С до высева. На первом этапе семена следует еженедельно перемешивать.

Выращивание семенных подвоев в открытом грунте.

Наиболее пригодными для школы сеянцев являются почвы легко- или среднесуглинистые по механическому составу или тяжелые супеси.

Весной или летом под школу сеянцев вносят 300 т/га верхового торфа при влажности 60%, 80 т/га навоза, фосфорные и калийные удобрения по 90 кг действующего вещества. Половину минеральных удобрений и торфа вносят перед вспашкой, остальную часть и навоз разбрасывают под культивацию.

Посев семян семечковых и косточковых культур весной следует проводить по возможности раньше, с момента пригодности почвы к обработке.

Семена перед посевом отделяют от субстрата и просушивают. Посев может быть однострочным, двухстрочным или ленточным. При однострочном — расстояние между рядками — между лентами 60 см и между строчками 15-20 см. Глубина заделки семечковых 5-6 см. Нормы высева следующие: яблоня и груша 30-40 кг/га, вишня кислая и черешня дикая д 250-300 кг/га, слива культурная 500-600 кг/га, алыча 400-500 кг/га.

Семена косточковых можно высевать во 2-3 декаде октября. Для этого они должны быть застратифицированы сразу же после выделения из плодов

Сеянцы необходимо регулярно поливать, систематически рыхлить почву, пропалывать, защищать растения от вредителей и болезней, особенно от мучнистой росы семечковых и коккомикоза вишни, черешни.

Густые всходы прореживают первый раз в фазе одного-трех листочков, второй через 15-20 дней, оставляя на погонном метре 17-20 растений. Делают это после дождей или полива. Для образования мочковатой корневой системы подрезают корни у сеянцев яблони и груши в фазе 3-4 листочков специальным устройством КН-1 или вручную острой лопатой.

Читать еще:  Как вырастить сосну дома в горшке

В период активного роста сеянцы подкармливают азотом, из расчета 30-40 кг действующего вещества на гектар, или навозной жижей, которую перед внесением разбавляют водой в 5-6 раз.

Перед выкопкой на подвоях удаляют листья. Выкапывают их в начале октября. Подвой сортируют по величине надземной и корневой систем. Для посадки в питомнике пригодны подвои с диаметром корневой шейки 7-12 мм (1 сорт) и 5-7 (2 сорт). С диаметром 4 мм и тоньше оставляют на доращивание в школе сеянцев.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Как вырастить посадочный материал, выращивание подвоев, стратификация семян

Саженцы плодовых культур стоят сейчас довольно дорого, и не всегда можно найти желаемый сорт, поэтому лучше всего вырастить посадочный материал самим.
Для этого нужно иметь подвои (растения, на которые будете прививать культурные сорта) и привои (черенки желаемых сортов). Позаимствовать черенки у соседей или купить их в питомнике — не проблема, гораздо сложнее приобрести или вырастить нужные подвои. p>Как известно, подвои бывают клоновые (вегетативно размножаемые) и семенные. Проще всего вырастить последние. Но имейте в виду, что для этого подойдут не все сорта.

Для получения сильнорослых подвоев яблонь обычно используют семена Антоновки, Грушовки московской, Аниса полосатого; для груши — семена мелкоплодной дикой груши (а также боярышника, ирги, красной лесной и черноплодной рябины); для вишни — семена вишни Владимирской, Шубинки; для черешни — семена дикой черешни, магалебской вишни, черешни сорта Брянская розовая; для сливы — семена Скороспелки красной, Ренклода колхозного, терна, вишни войлочной и песчаной.

Для выращивания подвоев пригодны только зрелые семена. В незрелых плодах семена щуплые, недоразвитые и плохо всходят. Выделите семена, хорошо очистите, отмойте их от мякоти и рассыпьте на бумаге для просушивания. Семена яблони и груши до закладки на стратификацию храните сухими при комнатной температуре. Перед стратификацией семена подержите в воде в течение трех-четырех дней (воду ежедневно меняйте).

Затем поместите во влажную среду (речной песок, опилки, мох сфагнум), хорошо перемешайте, уложите в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции. Храните при небольшой положительной температуре (плюс 2-4°С) в подвале или поддоне холодильника. Такой прием необходим для плодовых культур умеренного пояса.

Продолжительность стратификации семян семечковых — 90-100 дней, косточковых — 180-220 дней. Чтобы семена начали прорастать к началу вегетации (в средней полосе это первые числа мая), семена косточковых заложите в сентябре, семечковых — в начале февраля. Следите, чтобы субстрат был постоянно влажным.

Случается, что часть семян косточковых прорастает раньше срока (в январе-феврале), когда земля еще покрыта снегом. В этом случае проведите снегование. Делается это так. Когда семена наклюнутся, поместите всю партию в снежный бурт, сверху закройте сухими опилками слоем 20-30 см. Там будет поддерживаться постоянная температура, и процесс стратификации завершится.

Можно поступить еще проще. Поздно осенью (в средней полосе — в октябре), незадолго до выпадения снега, на подготовленных грядках через 15-20 см сделайте бороздки глубиной 3-4 см и в них посейте семена, хорошо полейте, замульчируйте торфом или опилками.

Зимой в почве под слоем снега семена пройдут стратификацию и весной дадут всходы. Правда, они бывают менее дружными, чем при принудительном дозаривании и весеннем посеве.

В подавляющем большинстве выращенные из семян подвои яблони, груши, вишни и сливы бывают сильнорослыми. Среднерослыми могут быть подвои, выращенные из семян боярышника (для груши), вишни степной (для вишни), вишни войлочной и песчаной (для сливы).

После доращивания в течение одного-двух лет семенные подвои готовы для облагораживания — прививки на них желаемых сортов.

Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук

Как вырастить крепкий подвой для яблони

Подвой — это одна из частей дерева, которая влияет на вегетативные процессы, плодоношение, стойкость к внешним воздействиям. Зачастую, это корневая система или растение, к которому прививают черенок или почку другого растения. Различают семенной и клоновый подвои, а также полукарликовый и карликовый.

Семенной подвой

Семенной подвой — это сильнорослый росток, который выращивают из семян диких яблонь (реже) и сорта “Антоновка” (зачастую). Такой подвой совместим абсолютно со всеми сортами яблонь. Основная цель, ради которой проводится прививка — получить сильнорослое дерево с крепкими корнями. В высоту деревья с семенным подвоем вырастают до 7 метров, если не проводить обрезку. Значительно продлевается и жизненный цикл яблони вплоть до 70 лет, при этом каждый год дерево дает стабильный урожай и повышает собственный иммунитет к болезням и устойчивость к перепадам погоды. Однако такая прививка откладывает первое плодоношение до 7—8 года жизни дерева.

Помимо этого из-за высоты дерева за ним довольно проблематично ухаживать, к тому же промежуток между деревьями должен быть не менее 5 метров. А это значительно осложняет размещение подвоев на небольших участках.

Преимущества такого способа улучшения яблони:

  1. В итоге получается сильное, стойкое, жизнеспособное дерево с хорошо развитой корневой системой.
  2. Продолжительность жизни одного дерева значительно увеличивается.
  3. Под густой, раскидистой кроной можно устроить клумбу.
  4. Удивительно высокая урожайность с одного дерева.

Однако, нельзя упускать из виду и недостатки, которые влечет за собой семенная прививка:

  1. Дерево вырастает очень высоким, что усложняет уход за верхней частью кроны.
  2. Позднее плодоношение в сравнении с непривитыми яблонями.
  3. Необходимость простора для посадки нескольких привитых деревьев.

Клоновый подвой

Клоновым подвоем называют специально выведенные сорта яблонь, которые размножаются через черенки, отводки и корешки. При этом не их прививают к другим растениям, а к ним проводится прививка.

Единственный минус заключается в том, что у подвойных растений не очень вкусные плоды. Однако выращивают их потому, что они обладают одинаковым набором генов, что позволяет сохранять им стабильность характеристик.

Одна из особенностей такого подвоя заключается в том, что деревья получаются низкорослые. Так что если вам необходим карликовый районированный вид с высокой совместимостью с другими сортами, то этот способ подходит для вас как нельзя лучше.

Читать еще:  Как вырастить брюссельскую капусту на огороде

Какой еще пользы можно достичь, если привить такой подвой? Яблони намного раньше вступают в период плодоношения, отмечается положительная динамика наращивания урожайности с каждым годом. Следует отметить, что прививка позволяет уже на 4-й год выращивания получить съедобные плоды, которые обладают всеми необходимыми товарными качествами.

Виды подвоя для яблони

Среди нюансов выращивания отмечается обрывание цветков и завязей в первые годы роста привоя, чтобы не истощать деревце. Основным преимуществом перед семенным подвоем и обычными деревьями в том, что деревца можно размещать на небольших участках, сохраняя предельную густоту посадок.

Среди разновидностей подвоев выделяют 54 118, который заполонил большинство садов в средней полосе. Размножение происходит в пленочных теплицах и парниках, с использованием черенков. Подвой 54 118 характеризуется темной корой, темно-зелеными листьями, высокой устойчивостью к заморозкам и низким температурам в принципе. На одно маточное растение приходится до 5 отводков. Еще один положительный момент в выращивании 54 118 заключается в том, что деревца не требуют опоры. Полукарликовый подвой 54 118 получен от парадизки Будаговского и подвоя 13-14.

Почему следует привить клоновые черенки:

  1. Из-за колоновидной структуры дерева оно вырастает невысоким.
  2. Грунтовые воды могут быть на уровне 1—1,5 метров под землей.
  3. Плотная посадка деревьев.
  4. Крупные плоды с высокими товарными качествами.

Среди недостатков следует отметить:

  1. Неглубокое залегание корней, которое увеличивает риск их подмерзания.
  2. Необходимость подвязывать деревца, чтобы их не повредил сильный ветер.
  3. Средняя продолжительность жизни дерева — 15—17 лет.
  4. Необходимость поддержки рыхлости почвы.

Уход за подвоем

После того, как прошла прививка, подвою необходим тщательный уход. Обязательно нужно поливать деревце, чтобы насыщать корни необходимым для роста количеством влаги. Также следует провести две подкормки раствором аммиачной селитры или настоем коровяка. Лучше всего размещать подвой на хорошо освещенном, но при этом прохладном участке. Перед посадкой, примерно за две недели, подвой закаляют, вынося на открытый воздух.

При правильном уходе и заботе о подвое, уже в июле получаются крепкие саженцы, которые можно окулировать.

Сажаем карликовую яблоню

Первым делом следует уточнить, что карликовый подвой — это не еще одно название колоновидной яблони. Колоновидной называют разновидность, которая достигает в высоту 1,5—2 метра, с прямостоячим стволом и практически без разветвлений, но с большим количеством плодовых веток длиной до 5 сантиметров.

Карликовая яблоня обладает скелетными и полу-скелетными ветками, но при этом не вырастает как обычное дерево, поскольку в ней генетически заложено сдерживание роста. Ее корневая система расположена близко к поверхности земли, довольно асимметричная и хрупкая.

Для выращивания карликовой яблони лучше выбрать защищенное от сильного ветра место с хорошим освещением. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с хорошим увлажнением. Посадка происходит по схеме 2х3 или 3х3 метра в яму глубиной 70 сантиметров и шириной 60 сантиметров. Дно ее наполняют смесью грунта, суперфосфата, хлористого натрия или древесной золы, а также перегноем. Сверху эта смесь присыпается обычным грунтом. После того, как проходит прививка карликового подвоя, на клоновую основу (не выше 5 сантиметров от земли), саженец опускают в яму, его корни аккуратно расправляют и засыпают грунтом без удобрений. Приствольный круг земли уплотняют, саженец подвязывают к опоре и поливают. После, необходимо мульчировать лунку.

В качестве подвоя можно использовать разновидность 54, однако в таком случае придется тщательно следить за высотой дерева и регулярно проводить обрезку.

Видео «О клоновых подвоях и саженцах со вставкой»

Это видео поможет садоводу-новичку разобраться, что такое подвой, а также расскажет о клоновых подвоях, о различной низкорослости и о том, как сделать саженцы с карликовой вставкой.

Как вырастить подвои плодовых культур для садовода-любителя. Основа для прививок

В любительском садоводстве, также как и в промышленном, основными подвоями являются либо сеянцы соответствующих культур, либо клоновые, то есть размножаемые вегетативно (черенками, горизонтальными и вертикальными отводками и т.п.) формы, придающие привитому на них сорту определенные особенности (карликовый рост, увеличение размера плодов, повышение урожайности с единицы площади и т.д.)

Размножением этих видов подвоев занимаются специализированные хозяйства или отделения в питомниках, которые выращивают их для собственных нужд и на продажу. Но продают их обычно большими партиями, тысячами штук, и садоводу-любителю, которому требуется десяток-другой, в крайнем случае, несколько сотен подвоев, приходится рассчитывать в основном на самого себя. Поэтому поговорим о самообеспечении садоводов подвоями, тем более, что в их распоряжении имеются различные способы размножения.

Для того чтобы привитое растение было здоровым и сильным, подвой должен быть хорошим. Так давайте же определимся для начала с тем, что же такое – хороший подвой?

Во-первых, у него должна быть хорошо развитая корневая система. Именно поэтому садоводу лучше самому вырастить подвой на том месте, где предполагается в дальнейшем выращивать плодовое растение. В таком случае можно обойтись без пересадки саженца, то есть без повреждения корневой системы, которое неизбежно при выборке молодых растений из питомничка или с разводочной грядки. Если по каким-либо причинам этот вариант невозможен, то подвой вполне можно вырастить в контейнере (пакет из под молока, цветочный горшок, обрезанная полиэтиленовая бутылка). Главное, чтобы емкость контейнера была достаточно велика для полноценного развития корневой системы.

Во-вторых, подвой должен быть здоровым, без признаков грибных и бактериальных заболеваний.

В-третьих, нежелательны механические повреждения (впрочем, с ними можно примириться, если они не ослабляют корневую систему).

И, в-четвертых, если подвой не выращивается сразу на постоянном месте, он не должен быть слишком толстым. Многими поколениями садоводов принято считать оптимальной толщиной для подвоя толщину карандаша. Хотя выращенный на постоянном месте подвой может иметь толщину и значительно большую – лишь бы она соответствовала толщине прививаемого черенка.

Обратимся теперь к семенным подвоям, ведь выращивание из семян – это наиболее массовый и наименее трудоемкий способ получения подвоев. Семена всех плодовых растений, выращиваемых в нашем климате, нуждаются в периоде стратификации, то есть определенное время (разное для разных пород и сортов) влажные семена должны находиться при низких положительных температурах. В различных изданиях сроки стратификации разных культур отличаются друг от друга, но в основном можно их признать следующими: яблоня – 70-100 дней, груша – 90-110 дней, алыча – 120-150, слива – 120-180, вишня и черешня – 150-180 дней.

Читать еще:  Как вырастить вешенки на даче на пнях

По собственному опыту могу сказать, что оптимальным является посев непосредственно в грунт свежесобранными семенами. Такие породы, как яблоня и груша успеют пройти период необходимого охлаждения еще осенью и взойдут весной в оптимальные сроки. Семена косточковых пород, после того как температура почвы опустилась до +5…+8°С , желательно накрыть в расстил старой полиэтиленовой пленкой, а поверх нее сухим материалом – листом, торфом, опилками слоем в 15-20 см, который сверху в свою очередь надо прикрыть любым материалом, предохраняющим от намокания и сдувания ветром. Под таким укрытием семена успевают пройти положенный им от природы период охлаждения даже в бесснежные зимы с большими морозами.

Почему я предпочитаю подзимний посев? Во-первых, процесс стратификации в домашних условиях контролировать довольно сложно – нужно следить за влажностью, ворошить семена для доступа воздуха, следить, чтобы в пакетах или ящиках не появилась плесень. Все это не так просто, если вы живете в городе и стратифицируете семена в бытовом холодильнике. А во-вторых, самая большая сложность возникает весной, когда семена начинают проклевываться, и их нужно срочно помещать в условия с температурой, близкой к 0°С. А на дачу никак не выбраться. А если вы выбрались и раскопали снег – то под ним промерзшая земля, в которую емкость с семенами закопать тоже не просто. А если оставить их на поверхности почвы, то где гарантия, что через неделю снег не растает, а ночью не хватит морозец в -10…-15°С?

Ну и, в-третьих, все-таки из осеннего посева получаются более крепкие и здоровые сеянцы. При весеннем посеве стратифицированными семенами всхожесть выше (при соблюдении всех условий стратификации) и меньше вероятность потерять семена от грызунов. Но сейчас существует достаточно препаратов, при внесении которых в ничтожных количествах в посевные рядки грызуны и близко к ним не подойдут. К тому же садовод-любитель обычно высевает семена с большим запасом, так что повышение всхожести при стратификации не является для него принципиальным фактором.

При появлении всходов на посевных грядках их нужно обязательно накрыть нетканым материалом (лутрасил, агрил), так как к нежным всходам весьма неравнодушны и наши пернатые друзья. Накрывать посевы пленкой не стоит – могут сгореть. Если вы будете выращивать саженцы с последующей пересадкой, то в стадии семядольных листочков юные всходы следует распикировать. Это делается не только для того, чтобы увеличить расстояние между сеянцами и дать им возможность свободно расти и развиваться. Делается это главным образом для того, чтобы прищипнуть центральный корешок. В таком случае начинают быстро развиваться боковые корни.

В результате к осени, когда сеянцы можно будет выборочно выкапывать для зимней прививки или пересаживать в питомник для прививки весной, их компактная корневая система пострадает значительно меньше, чем в том случае, если бы она имела сильно развитый и уходящий глубоко в почву стержневой корень. Если выращивать сеянцы при схеме посадки 10х15 см и при этом замульчировать почву слоем в 5-6 см компостом, перегноем, биогумусом или просто скошенной травой, то к осени с 1 м? можно получить 50-60 первоклассных подвоев!

Если потребность в подвоях не очень большая, то в этом случае для садовода-любителя может оказаться полезным способ выращивания подвоев в контейнерах. Если нужно иметь всего полтора-два десятка подвоев, то он очень удобен.

Во второй половине февраля – начале марта можно сеять в небольшие контейнеры семена, взятые непосредственно из плодов, так как во время хранения плодов семена уже прошли стратификацию в хранилище, внутри плода. Правда, я пробовал этот способ только на семечковых культурах. Если хотите вырастить в контейнерах подвои косточковых растений, надежнее брать стратифицированные (наклюнувшиеся) семена. Контейнеры для посева не должны быть большими – вполне достаточны двухсотграммовые стаканчики, в которые в пирожковых наливают кофе. В донышке контейнера делают несколько отверстий для стока лишней воды, насыпают в него землю и сеют семена по одной штуке в горшочек. До появления всходов контейнеры держат при температуре около 20°С, а после их появления ставят на самое светлое место на подоконнике, чтобы избежать чрезмерного вытягивания сеянцев.

Идеальным местом для выращивания являются застекленный балкон или лоджия, где много света и сравнительно невысокая температура. В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за любой рассадой: подкармливают, в случае надобности пересаживают в более крупную посуду, приучают к условиям открытого грунта. В конце мая – начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, их окончательно переносят в сад, переваливают в контейнеры емкостью порядка полутора литров и выращивают в полутени, не забывая поливать и подкармливать полным минеральным удобрением типа «Кемира–универсал» или жидкими органическими удобрениями в соответствии с принятыми нормами (подкормки с начала июля следует прекратить).

Выращенные при таком уходе сеянцы вполне можно выборочно окулировать в конце июля, а в августе – сентябре прививать черенком. Зимовать растения оставляют прикопанными в грунт вместе с контейнером или переносят в подходящее для хранения помещение (холодная теплица, подвал и т.п.) Преимущество саженцев, выращенных таким способом, состоит в том, что при посадке на постоянное место не нарушается корневая система, саженец сразу трогается в рост, как будто родился на этом месте. И корневая система его, ни разу не потревоженная прищипками и обрывами корней, неизбежными при пересадках, развивается в соответствии с законами природы.

Василий Храбров, садовник,
Старый Петергоф

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector