Ru-pole.ru

Агро Журнал "RU Поле"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О технологии выращивания виноградной лозы в Сибири — Газета «Иркутск Информ»

О технологии выращивания виноградной лозы в Сибири

Мы продолжаем разговор с виноградарем Владиславом Троицким. Напомним, что на участке у Владислава Николаевича растет более шестидесяти видов винограда. Сегодня садовод готов поделиться с читателями «Иркутска» тонкостями выращивания лозы в сибирском климате. Как признался иркутянин, эту технологию он разрабатывал самостоятельно.

— Владислав Николаевич, давайте начнем разговор с главного — покупки саженцев. Где их приобретать и на что при этом нужно обращать внимание?

— Для нашего региона виноград — относительно новая культура, поэтому приобрести саженцы на выставке сложно. Что-то можно купить в магазинах, но я сам до сих пор приобретал их через знакомых в Новосибирске, Екатеринбурге, Уссурийске, Бийске — там, где климат похож на наш. Лучше всего обращаться к местным садоводам, которые уже выращивают виноград несколько лет. Вообще, виноград загубить довольно сложно. Даже если он замерзает или выпревает, весной все равно даст поросль. Главное — беречь корни. Вот если они замерзнут или высохнут — растение погибнет.

— Какой сорт лучше всего выбрать для начала?

— Определитесь, где вы будете выращивать виноград — на улице или в теплице. Для улицы подойдет «черный кишмиш», ЧБЗ («черный бессемянный зимостойкий»). Особенно хороши для начинающих виноградарей сорта «загадка Шарова» и «браза». В теплице самые неприхотливые сорта — «черныш», «русбол», зеленый, без косточек, и «кишмиш лучистый». Лучше всего сажать сорта с разным сроком плодоношения, чтобы есть ягоды с июля и до октября.

— Почему саженцы надо покупать в марте?

— Потому что высаживать надо уже зрелый кустик. Высадку мы делаем в конце мая, но перед этим для культуры надо подготовить яму. Вместе с саженцем надо приобрести емкость размером от 3 до 5 литров, купить хорошую землю и обязательно сразу пересадить черенок. Поливать только с поддона и держать подальше от прямых солнечных лучей, но в освещенных комнатах. Не забывать раз в неделю поворачивать горшок по часовой стрелке на 15 градусов, чтобы наш виноград получал освещение со всех сторон.

По мере роста черенка в горшок вставляем палку длиной 1 м 20 см и начинаем подвязывать лиану, которая постоянно растет. Затем надо выкопать яму — размером 80 на 80 см и глубиной в один метр.

Если у вас несколько саженцев, ямы надо соединить одной общей траншеей, а чтобы земля не осыпалась — оббить траншею досками либо шифером. Плодородный слой при этом следует отложить в сторону, а глину убрать совсем. Глина зимой замерзает, и корни потом все лето находятся в холоде. Этого допускать нельзя. На дно ямы кидаю утеплители — пеноплекс и дарнит. Влагу они пропускают и не гниют. Позже утеплители будут препятствовать прохождению холода от земли.

Далее наполняем яму плодородным слоем, смешанным с перегноем, торфом и удобрениями, оставляя лишь 40 см до края ямы. Туда же можно добавить еще ведро золы. Посадив саженец, хорошо поливаю теплой водой (по 2-3 ведра на куст). Кстати, сажаем черенок под углом в 45 градусов. Виноград растет 30 лет на одном месте, и если посадить его прямо, то через некоторое время он превратится дерево, которое уже ничем не согнешь. А нам его еще укрывать надо.

Перед посадкой необходимо натянуть дуги и бросить на них двойную пленку, чтобы земля прогревалась. Если посадить саженец в холодную землю, он решит, что пришла осень, и начнет сбрасывать листья. Либо просто перестанет расти.

После посадки растение опять накрываем двойным акрилом, чтобы спрятать виноград от прямых солнечных лучей, иначе он может запросто сгореть. Через 10 дней снимаем первый слой, еще через 5 — второй. Это также поможет сравнять разницу между дневными и ночными температурами.

— В первый год виноград будет плодоносить?

— Нет, первый урожай можно будет снимать только на третий год. Первые два года надо добиться, чтобы он нарастил больше массы и корневую систему. Чем больше корней вырастит, тем больше он даст урожай. На третий год с куста получаем 6-8 кг, а на следующий уже полноценные 15.

И тогда главное не жадничать, иначе виноград отдаст все силы, уйдет в холод и погибнет. Чтобы этого не произошло, на третий год надо взвесить грозди. Нормальная гроздь весит 1,5 кг, всего на кусте должно быть 15 кг (будет больше — уже возникнет риск гибели растения). Значит, делим 15 на 1,5 — получаем 10 гроздей. Все остальное убираем! Если каждая гроздь дает по 1 кг, а вам надо 15 — тогда оставляем 15 гроздей. Да, выкидывать приходится очень много, так как виноград дает огромное количество соцветий. Но если вы будете следить за этим, то виноград долго будет радовать вас и вкусом, и цветом, и крупными плодами.

— Как ухаживать за ним после посадки?

— Виноград нужно поливать хотя бы раз в неделю, и только следующей весной молодое растение будет нуждаться в обработке. Зеленую массу следует оборвать, оставив 4-5 веточек. На второй год у виноградной лозы необходимо сформировать крону, чтобы ветви становились крепче. Для этого осенью их надо пригнуть к земле и обрезать.

Процедуру повторяют каждую осень. Виноград — это лиана, которая за лето может вырасти до 5-8 метров в длину, а задача садовода — сделать из нее куст. Обрезанные ветки укладываем параллельно земле, закрепляем и закрываем на зиму.

— У нас выращивают многие южные растения. Но все они не зимуют на участках, в то время как виноград остается на месте. Как уберечь его от морозов?

— В нашем регионе укрывать виноград надо до 10 октября. Чтобы уберечь его от холода, я и делаю глубокие траншеи. Под углом 45 градусов на землю ставлю щиты, чтобы внизу было 55, а наверху 65 см. Это для того, чтобы корневая система находилась в тепле: холод до нее не дойдет, ведь на ней слой земли в 40 см!

Осенью также надо обязательно пролить виноград водой, потом замульчировать (перегноем либо травой) и накрыть пленкой, чтобы сохранить влагу, благодаря которой холод не доберется до корней. Потом на лозу кладем целлофан и на 10 см в высоту насыпаем сухие опилки. Можно использовать все тот же пеноплекс. Он легче и является прекрасным утеплителем. Траншею закрываем досками, сверху стелем акрил. И опять засыпаем опилками на 10 см, а сверху кладем еще одну целлофановую пленку. Засыпаем края землей, чтобы талые воды не попали. И все, можно забыть до весны.

А весной надо дать возможность корням начать свою работу раньше. Для этого уже 1 апреля следует идти в сад и до 10-го числа открыть виноградник. Убирать укрытие нужно в солнечный день. После важно налить на каждый кустик 2-3 ведра теплой воды, температурой 45 градусов.

Так земля быстрее оттает и начнет работать корневая система. Не забываем также про укрытие акрилом. К 20 апреля начинается сокодвижение, к 9 мая виноград зацветает. Цветет он до 10 июня. Если до этого времени он отцвел, это верный признак, что виноград уродится. Дальше, до самой осени, вам придется только собирать урожай.

— Владислав Николаевич, а можно вырастить виноград из косточек?

— Это бесполезная трата времени. К примеру, если сажать абрикосы из косточек, то через несколько таких посадок получатся очень маленькие плоды, размером со спичечную головку. То же самое и с виноградом. Вообще, выращивать виноград не сложнее, чем малину и помидоры. Это, на самом деле, простая культура. Нагибаешь-поднимаешь как малину, а пасынкуешь и подвязываешь как помидоры. Вот и все. Главное создать для него комфортные условия, основными из которых являются тепло и свет.

Посадка и уход винограда.

Место для посадки — должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.

Подготовка ямы для посадки. Копается яма в глубину -100 см., в длину 150., в ширину- 100 см. на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5 л. и зола 1 л. на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3 следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, 1 часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3 л. и древесной золы 1 л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50 см. и внесение дренажа не нужно.

Посадка. Садят по схеме 2×2 м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30 см. глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы одревесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.

Читать еще:  Как вырастить глоксинию из листочка

Короб. Виноград в Сибири — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35 см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых толью, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.

Шпалеры. Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2 м. и между ними 4-5 рядов проволоки.

Уход за молодым виноградом. В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20 г. азотных, 30 г. фосфорных и 100 г. древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20 поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.

Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

Формирование и обрезка винограда. Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, коротко рукавной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка – коротко рукавная веерная. Она выводится так:

1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.

2 год весна.

а) вариант: побеги сгнили полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.

б) вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.

в) вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см. это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки

2 год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.

3 год весна.

а) вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.

б) вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.

в) вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.

3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.

Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.

  1. Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, открываем укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.
  2. В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордоской смесью или 2% железным купоросом.
  3. До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.
  4. Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.
  5. Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.
  6. Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10 см. за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.
  7. После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полу дугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.
  8. Во время цветения оставляем виноград в покое.
  9. Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.
  10. Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно про пасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.
  11. Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.
  12. Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.
  13. Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.
  14. С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.
  15. Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.
  16. Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.

Зимовка винограда

По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см. от почвы и всё закрывается трёхслойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.

С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

Использование временных пленочных укрытий в ране — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.

Как начинающему дачнику посадить виноград в Сибири?

Проживание в холодном регионе не повод есть только привозные южные ягоды, а выращивание винограда в Сибири не фантастика, а вполне реальное явление. На форумах садоводов можно встретить жалобы, что человек потратил время и средства, но уход за нежной культурой оказался ему не по силам. Действительно, занятие сложное, поэтому опыт накапливать лучше постепенно. Не старайтесь сразу заложить огромную плантацию с множеством разнообразных сортов, начните с самого простого. Для первой пробы попытайтесь вырастить декоративный девичий виноград.

Где взять качественный посадочный материал

В первую очередь позаботьтесь о посадочном материале. Не покупайте саженцы на рынке: недобросовестные продавцы заметили интерес сибиряков к экзотической культуре и неплохо на этом наживаются. На юге они за гроши покупают самые дешевые виды, которым никакой уход не поможет пережить суровые зимы. В холодных регионах же за большие деньги продают лозу под маркой районированных сортов.

Читать еще:  Как вырастить кур бройлеров в домашних условиях

Для получения качественного материала загляните в местный питомник или специализированный торговый центр. Опытные консультанты посоветуют вам, какие сорта хороши для начинающих виноградарей, дадут рекомендации по посадке и уходу. Если ваши знакомые уже освоили выращивание винограда на северной даче, можете взять саженцы у них.

Даже если вы знаете, как правильно посадить виноград в Сибири, но используете неподходящий материал, урожая можете не дождаться. При выборе саженцев обращайте внимание в первую очередь на морозостойкость и раннее созревание плодов.

Лучшие сорта для Сибири:

  • Дюймовочка;
  • Савраска белый;
  • Клюневский;
  • Буратино;
  • Сибирская черемушка;
  • Загадка Шарова.

Девичий виноград размножают семенами, черенками и отводками. Самый простой способ – осенью отрезать часть побега с листьями и поставить в сосуд с водой. Время от времени опрыскивайте черенок. Когда появятся корни, можете сажать его в грунт.

Подготовка участка для виноградника

Чтобы южный гость комфортно чувствовал себя в непривычных условиях, нужно выделить ему самое удобное место и обеспечить хороший уход. Растение привыкло к солнцу – сажайте его там, где ни деревья, ни строения не будут затенять виноградник. Влаги лозе требуется много, но высокие грунтовые воды плохо повлияют на ее корневую систему. Холодные северные и северо-восточные ветра тоже не понравятся теплолюбивой культуре. Чтобы виноград зимой не вымерз, ему нужен снежный покров толщиной не менее 50 см.

На хорошем кусте ежегодно вырастает много длинных побегов, а еще за короткое лето на нем созревает несколько килограммов ягод. Для такого бурного развития нужно хорошее питание. Почва должна быть легкой и плодородной.

Чтобы растениям было просторно, расстояние между ними должно быть не меньше 2 м. Можете выкопать траншею шириной 0,5 м и глубиной 60 см или отдельные ямы такого же объема. На дно положите 10 см гравия для дренажа. Под корни насыпьте плодородную землю пополам с компостом, добавьте в каждую яму 50 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений. Грунт хорошо перемешайте, сверху засыпьте землей, чтобы корневая система не соприкасалась с химическими препаратами.

Девичий виноград менее требователен к условиям произрастания. Высокие грунтовые воды он тоже не любит, но может расти и в тени, и на не очень плодородных почвах. Желательно, чтобы перед посадкой земля была рыхлой, – тщательно перекопайте участок.

Посадка лозы

Сажают виноград весной, когда температура на улице достигнет +15⁰. В Сибири такая погода обычно наступает ближе к концу мая. Хотя растение и любит солнце, посадка в слишком ясный день ему не понравится. Выберите пасмурную погоду или вечер перед закатом.

И девичий, и плодовый виноград быстрее приживется, если правильно подготовить корневую систему. Перед посадкой обработайте подземную часть стимулятором роста и обмакните в глиняную болтушку. Расправьте корни растения и поместите его в лунку. Корневая шейка должна быть заглублена в грунт на пару сантиметров. Не нужно засыпать ямы вровень с поверхностью земли, оставьте круг глубиной около 10 см.

Заранее запаситесь шпалерами и установите их около кустов. После посадки побеги должны расти только вертикально. Такое положение дает возможность растению правильно развиваться и облегчает уход за ним. В первые дни почва постоянно должна быть влажной. Если увидели, что верхний слой высох, полейте посадки.

Когда сажаете девичий виноград, глубину и диаметр ям рассчитывайте по размеру корневой системы саженца. Все корни должны быть покрыты землей, лучше заглубить часть стебля, чем оставить фрагмент отростка на поверхности. Посадка возможна не только весной, но и в сентябре.

Уход за виноградником

Земля в лунке была удобрена хорошо, но молодые корни не могут дотянуться до слоя, насыщенного питательными веществами. Несколько раз подкормите растения раствором навоза: 1 л на 10 л воды. С августа азот растениям вреден, он вызывает бурный рост молодых побегов, и куст не успеет подготовиться к зимовке. В конце лета пару раз полейте их фосфорно-калийными удобрениями. Девичий виноград можно поливать раствором суперфосфата.

В Сибири виноград обычно не болеет и не поражается вредителями: все враждебные ему инфекции и насекомые обитают в теплых регионах. Летний уход сводится к поливам, подкормкам, прополке и рыхлению. Покройте землю вдоль рядов толстым слоем мульчи, тогда и эта работа сократится наполовину. Девичий виноград тоже не требует сложного ухода, методы аналогичны тем, что применяются по отношению к плодовым сортам.

Когда кусты начнут плодоносить, нужно правильно рассчитать количество почек, из которых появляются грозди. Если их будет мало, начнут усиленно развиваться побеги, и куст не подготовится к зимовке. При слишком обильном урожае не будут развиваться молодые отростки.

Осенью проведите обрезку, оставив нужное количество глазков.

  • Первые два года обрезать ничего не нужно.
  • Третий год – 20 плодовых почек.
  • Четвертый год – до 40.
  • Пятый год – до 60.

Не давайте молодому кусту выпускать много отростков. В первый год оставьте 1-2 самых сильных побега, остальные укоротите, чтобы на каждом оставалось по 2 листа. Осенью после первых заморозков снимите лозу со шпалер и обрежьте все невызревшие участки. Положите побеги на землю и утеплите. Способов существует много: можно вырыть неглубокие траншеи и закопать лозу или засыпать опилками, хвоей, соломой. Методы трудоемкие, и при зимовке часть почек подпревает. Лучше сделать из досок желоб глубиной около 25 см и закрыть уложенные побеги деревянными щитами. Воздух и дерево – прекрасные теплоизоляторы, а большой сугроб не пропустит вниз даже сильную стужу.

Чтобы определить незрелый участок, согните кончик побега. Если он хорошо гнется – участок не успел одревеснеть. На созревшем же фрагменте при сгибании слышится хруст.

Весной откопайте кусты или снимите крышку с желоба, но не поднимайте лозу, а устройте ей пленочное укрытие. Закреплять побеги на шпалерах можно, когда минует опасность весенних заморозков.

Девичий виноград прекрасно зимует на улице, его не надо укрывать ни от зимних холодов, ни от снегопада в мае.

Экстремальная ситуация

Если решились выращивать виноград в Сибири в открытом грунте, будьте готовы к неприятным сюрпризам. В начале лета могут ударить такие заморозки, что ни костры, ни окуривание дымом, ни прекрасный уход не спасут молодые побеги. С урожаем этого года придется попрощаться, но сами кусты можно реанимировать, и на следующий год они дадут плоды.

В первую очередь вырежьте все замерзшие фрагменты. Затем дайте винограду усиленное питание, тогда куст может выжить.

Проводите подкормки каждую неделю. Можно использовать следующую схему.

  1. Первая подкормка – на 10 л воды взять 30 г комплексных удобрений и 20 г азотсодержащих препаратов.
  2. Вторая подкормка – на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 1,5 л навоза.
  3. До конца июля чередовать 1-ю и 2-ю подкормку.
  4. Когда появятся листья, растворите в 10 л воды 50 г азотного удобрения и опрыскайте кусты, через 10 дней повторите процедуру.
  5. В августе для подкормок кладите по 30 г калийных и фосфорных удобрений на 10 л воды, азот и органику исключите.

В июле побеги выпустят пасынки. Поскольку верхушка была срезана, на каждой лозе появится много боковых отростков. Оставьте верхний побег, а все остальные прищипните, оставив по 2 листа. Зелень участвует в фотосинтезе и дает кусту дополнительное питание. Осенью ненужные отростки можно будет срезать.

Вывод

Если хотите выращивать южные растения в Сибири, начните с самого простого – посадите девичий виноград. Съедобных плодов он не даст, но эта неприхотливая и очень красивая культура прекрасно подойдет для ландшафтного дизайна. Вы можете сделать живую изгородь, зеленую беседку, шалаш. Это растение – прекрасная тренировка для начинающих виноградарей.

После того, как вы научились выращивать девичий виноград, можете переходить к плодовым сортам. Посадка и уход за ними более сложные, но не бойтесь, у вас все получится. Основная задача – не ошибиться с выбором зимостойкого сорта. Для первого опыта посадите 2-3 куста, научитесь правильно формировать лозу отправлять ее на зимовку. Не сомневайтесь в своих силах, и через несколько лет вы будете есть свежие ягоды, изюм и пить компоты.

Виноград. Проблемы разведения

Эту солнечную ягоду в основном выращивают на юге. Однако опытные садоводы-любители стараются «прописать» виноградную лозу на своих участках и в Сибири. Лоза хорошо отзывается на уход, регулярно плодоносит, ягоды имеют высокие технические свойства. Но не каждому садоводу удаётся её вырастить, размножить. Об этом говорят ваши письма.

«Родственники из Красноярского края в октябре отправили пучок обрезанных виноградных лоз. По их совету храню их всю зиму в холодильнике внизу, в герметичной упаковке. Что с ними дальше делать, не знаю, так как опыта по выращиванию лозы не имею», — спрашивает Е. Меркулова из Иркутского района.

Небольшие упаковки с черенками и саженцами можно хранить в нижней части холодильника, большие упаковки — в погребе, подвале при температуре 0..+4 °С или в траншее в саду, утеплив древесными опилками, листьями, соломой и покрыв пленкой на глубине около одного метра

В январе, феврале или марте саженцы и черенки винограда надо достать из укрытия и приготовить к посадке в комнатных, тепличных условиях. Желательно промыть их в слабом растворе марганцово-кислого калия и положить в свежую воду комнатной температуры на 12 часов.

Читать еще:  Как вырастить тархун из семян

Срезы нижних концов черенков освежите острым ножом в 5-7 мм ниже нижнего глазка. Если верхушки очень длинные, то срезают верхнюю часть черенка — выше верхнего глазка на 2-3 см. На каждом черенке винограда оставляют по два врхних глазка, все остальные удаляют. На нижнем междоузлии черенка делают двустороннее бороздование острым узким концом перочинного ножа.

После такой предпосадочной подготовки черенки и саженцы укладывают на кильчевание и стратификацию. Их помещают в удлинённые полиэтиленовые мешочки, неплотно завязывают верхние края или заворачивают в плёнку и кладут на 16-20 дней на шкаф, где должна быть температура воздуха +22 +25 °С и хорошее комнатное освещение Периодически три-четыре раза плёночную упаковку надо открывать для воздухообмена и контроля. Если поверхность черенка окажется заметно подсохшей, её слегка опрыскивают отстоявшейся водой.

Через 17-20 дней на нижних концах черенков образуется коллюс (серо-белый наплыв) с точечными бугорками (зачатками корней), даже могут быть корни длиной до 3-5 см Из верхних двух глазков вырастают зелёные побеги длиной 2 см. На корнях нижних концов саженцев отрастает множество тонких всасывающих корешков белого цвета длиной 1-5 мм Такие черенки, проснувшиеся с корешками. следует сажать в плёночные цилиндры высотой до 30 см и диаметром 10 см в квартире или зимней теплице особенно осторожно, чтобы не обломать корешки.

Цилиндры с посаженными черенками устанавливаются в ящики, заполняются почвой так: в готовый цилиндр насыпают почвенную смесь слоем 4-6 см, слегка уплотняют её, осторожно вводят черенок, ставят его на уплотнённую почву, засыпают до половины почвенной смесью, поливают тёплой водой. Если вода не находит себе отверстия, то специально в днище цилиндра делают пару проколов в целлофане для её оттока. Почвенную смесь готовят заранее из 1 части дерновой или’лесной плодородной почвы 1 части перегноя. 1 части крупнозернистого песка, можно добавить торф. Подойдёт и такая смесь; из 1 части плодородной структурной почвы. 1 части крупнозернистого песка л 1 части просеянных прошлогодних выветренных коричневых опилок. Саженцы, развивающиеся в этой смеси надо чаще подкармливать раствором слабой концентрации птичьего помёта, микроэлементами, содержать вблизи рам на окнах, обращённых лучше на юг. при комнатной температуре +22+25 °С. При такой предпосадочной подготовке. посадке, уходе саженцы укореняются на 100%, дают мощный прирост ко времени посадки в начале июня до 20 см. Поливать черенки в цилиндрах нужно по мере необходимости, один раз в неделю, в январе, в феврале и марте — чаще.

За пять-семь дней до высадки саженцев их приучают к уличным условиям, вначале по 20 минут, потом больше оставляют в тени, постепенно передвигают на солнечное место, но. чтобы не было ожогов, притеняют.

«Слышала, что черенки винограда можно укоренить в опилках в домашних условиях, но подробно об этом способе ничего а литературе не нашла. Пожалуйста, расскажите об этом способе», — пишет И. Журавлёва из Ангарска.

Таким способом размножают черенки винограда, которые хранились во влажных опилках в полиэтиленовом пакете 8 холодильнике. В начале марта их достают, хорошо промывают, разрезают на два-три глазковых отрезка. Нижний срез делают вплотную к глазку, а верхний на 1-2 см выше верхнего глазка. У нижнего среза для лучшего укоренения делают несколько продольных царапин на коре Подготовленные к посадке черенки замачивают в воде комнатной температуры в течение 1-3 суток, затем нижнюю половину черенков погружают на 12 часов в раствор стимулятора роста (1 таблетка гетероаухсинэ на 0.5 л воды) или в розовый раствор марганцовокислого калия Черенки высаживают наклонно в ящик с предварительно ошпаренными опилками, оставив на поверхности верхний глазок. Для посадки черенков можно использовать полиэтилен — новые пакеты, а также пакеты из-под молока Емкости с черенками ставят на доску, помешенную на батарею отопления. Черенки ежедневно поливзют и опрыскивают водой Обычно через 25-30 дней из верхней почки развивается побег длиной 2-3 см и внизу образуются корни. Укоренившиеся черенки пересаживают в пакеты или ящики со смесью песка и торфа (1:1) и ставят на окно, защитив от холодного воздуха плёнкой Через три-четыре дня черенки подкармливают раствором полного минерального удобрения. К концу июня вырастают саженцы с хорошо развившейся корневой системой и одним-двумя побегами длиной 1 метр. Саженцы осторожно высаживают на постоянное место, притеняя в солнечные дни.

«Хочу вырастить свой виноград, но место под саженец смогу подготовить только в течение лета, так как придётся выкорчевывать старый куст смородины. Есть ли такой способ, при котором минимально травмируются корни при пересадке и по возможности с хранением в подвале и посадкой саженца на постоянное место весной». — просит рассказать В. Кордина из г. Улан-Удэ.

Такой способ есть. Суть его заключается е том. что черенки винограда после зимнего хранения «высаживают» в почву в бутылке наполненной водой. Это предохранит черенок от высыхания при недостаточной влажности почвы, ускорит корнеобраэование и обеспечит 100% выход полноценного посадочного материала
Технология подготовки черенка к посадке такова. Берётся черенок с двумя или тремя узлами, освежается срез. Верхний делается косой с наклоном в противоположную от глазка сторону на 2-3 см выше узла. Нижний срез тоже слегка скашивается. Место нижнего среза на черенке зависит от высоты бутылки. Лучше всего использовать бутылки емкостью 0,3-0,5 л. Бутылки тщательно моются, заполняются отстоявшейся водой комнатной температуры. В неё опускается нижним концом черенок винограда Часть черенка, выступающая над горлышком, должна иметь два узла, а второй от верха узел должен находиться на 2-3 см выше горлышка. Бутылку закрывают пробкой из бумаги (бинта, аккуратно заливают парафином от свечи), намотанной вокруг черенка. В таком виде черенок готов к посадке.

На участке выкапывают яму, по центру её вертикально устанавливают бутылку с черенком. Глубина ямы должна быть такой, чтобы верхний узел черенка был на 4-5 см выше уровня почвы. Ямку после посадки черенка засыпают почвой, уплотняют. После посадки на протяжении, всего лета поливают землю по мере надобности. Осенью из каждого черенка развивается саженец с приростом 30-100 см. Саженцы легко высвобождаются из бутылки. На постоянное место их высаживают лишь весной следующего года

«Больше всего в саду мне нравится заниматься виноградом. Знакомые, соседи, друзья постоянно просят меня поделиться с ними посадочным материалом. Хочу посадить школку, однако описанный в учебниках традиционный способ выращивания саженцев винограда, по-моему, недостаточно эффективен. Слышала о траншейном черенковании», — просит рассказать В. Кордина.

Траншейное черенкование удобно в засушливые годы и для тех. кто редко бывает на дачном участке. Рано весной роется траншея глубиной и шириной 30 см. длина её зависит от количества черенков. Лозу разрезают на черенки по 40 см Укладывают черенки в траншею один налево, другой направо, через 20 см Засыпается черенок перегнойной землёй. Почва поливается и уплотняется. Образуется вогнутая поверхность. Так как черенки располагаются наклонно, то их верхняя почка находится сантиметров на 10 ниже уровня земли. И выброшенная из траншеи земля образует по краям возвышение тоже не менее 10 см. Таким образом саженцы оказываются в углублении. Черенки у самой поверхности земли хорошо прогреваются солнцем, это ускоряет их укоренение, земля быстро не сохнет.

На первых порзх, конец мая — начало июня, черенки прикрываю полиэтиленовой плёнкой. Прибиваю её к поставленным ребром доскам. Увеличивается на 10 см расстояние над верхним глазком саженца. Создаются парниковые условия, так как получается в сумме 30 см воздушное пространство За это время черенки укореняются, начинают расти. Траншейка удобна для полива С мульчей саженцам достаточно влаги всё лето. Если саженцы в школке по каким-то причинам придётся оставить на зиму, то траншею достаточно прикрыть опавшими листьями, досками. Весной открывается она без особого труда.

«Какими должны быть черенки винограда для укоренения, как проверить их качество?» • интересуется А. Бушкова из Ангарска.

Черенок — это часть стебля, корня и листа растения, которая при благоприятных условиях образует новое растение. На черенки обычно срезают созревшие побеги. Черенки бывают одно-, двух-, трёхглазковые и более. Заготавливают их осенью. Хорошо вызревшие побеги имеют соотвествующий сорту цвет, потрескивает при изгибании. Срез вызревшего побега при смачивании 0.2% спиртовым раствором йодистого калия окрашивается в тёмно-фиолетовый цвет. Диаметр побега должен быть от 56 до 12 мм. сердцевина — не более 1/3 диаметра, междоузлия не длиннее 10-12 см.

Заготовленные побеги очищают от усиков, пасынков, невызревших верхушек и хранят зимой при температуре 0°С, но не ниже -2°С, при невысокой влажности.

Весной проверяют качество побегов после хранения: определяют состояние глазков, коры и древесины. Глазки должны быть здоровыми, не подсохшими, без плесени, с живыми печками, на срезе — ярко-зелёными. Из отобранных побегов нарезают черенки Длина черенка 35 см. Нижний срез делают секатором прямо под узлом, верхний — на 2-3 см выше верхнего глазка наискось от него. Глазки на черенках, кроме двух верхних, удаляют. Для более быстрого образования корней черенки намачивают в воде с температурой около 15°С. Значительно повышает укоре-няемость замачивание в растворе гумата натрия, гетероауксина при температуре 20-22 °С на 24-28 часов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector